Фессалия и Центральная Греция – открытая книга веков

   Знакомство с Грецией продолжаем в историко-географической области Фессалия, которая благодаря своему географическому положению - в сердце Греции - с античности до современности играет важную роль в исторических событиях страны. Для неё характерны и бесконечные равнины, и захватывающие горными пейзажами горы Олимп, и впечатляющие грандиозным величием Метеоры, гора Пилио – легендами о мифических кентаврах и река Пинио, воспетая в народных песнях-сказаниях. Расположение Фессалии на морских путях далеко не самое выгодное и её жители не отличились в мореплавании. Современная Фессалия является крупнейшим сельскохозяйственным районом, главной житницей Греции. Она также известна многочисленными курортами и пляжами, куда приезжают отдыхающие со всей Европы. Но при всём этом главная её ценность состоит в историко-культурном наследии и следы античных древностей привлекают сюда многих людей.

   Мы подъезжаем к городу Каламбака, расположенному на западной окраине Фессалийской равнины. Наше внимание привлекает огромная горная гряда, похожая на неприступную оборонительную стену. Только это не привычные рукотворные крепостные стены, а естественные горы Метеоры.

   Официальное число жителей этого города составляет около 12000 жителей, но город постоянно принимает около 2 млн. туристов, едущих сюда, чтобы посетить уникальный геологический и культурный памятник мирового наследия - скалы Метеоры с их монастырями.

   Быстро разместившись в отеле «Rex», расположенном в самом центре города, спешим на знакомство с городом.

   Идём главной улицей, тянущейся параллельно горной гряде. Аккуратные невысокие дома стоят по обе стороны улицы.

   В красивых скверах расположены фонтаны и водопад, много зелени, кристально чистый воздух.

   Город с первых минут влюбляет в себя.

   Город имеет древнее происхождение, упоминается историками Страбоном и Ливием под названием Эгинион. В 167 году до н. э. город был разрушен римскими завоевателями, но продолжил своё существование вплоть до XI века. В это время он получил новое название - Стаги и стал центром одноимённой епархии (ныне митрополия Стаги и Метеор). Своё сегодняшнее имя город получил во время турецкого владычества. "Каламбака" на турецком языке означает "сильная крепость". Под игом турков город находился вплоть до 1881 года.

   В двух-трёх километрах к северу за Каламбакой возвышаются скалы, на вершинах которых расположены православные монастыри Метеоры. По пути к монастырям проезжаем ещё один симпатичный городок Кастраки, который расположился сразу за Каламбакой. А мы подъезжаем к Метеорам - одному из крупнейших монастырских комплексов в Греции, который находится в северо-западной части Фессалийской равнины, там, где величественные скалы Хассии пересекаются с горным хребтом Пинд, образуя красивейший горный ландшафт, которым так восхищаются не только многочисленные туристы, но и сами здешние жители. Скалы, образованные более 60 миллионов лет назад, достигают в высоту 600 метров над уровнем моря и являются редким геологическим явлением. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур родились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры - «парящие в воздухе». Многие ошибочно полагают, что «метеоры» - это скалистые горы, которым греки просто дали такое название. На самом деле, Метеоры - это православные монастыри, построенные на плоских оконечностях высоких обрывистых скал и величественно устремленные в небо. Удивительное чудо природы - гигантские сталагмитовые скалы - появились как подарок монахам, стремящимся приблизиться к Богу. Они стоят, как на ладонях греческих богов древности, опустивших свои руки с небес, дабы монахи построили свои кельи прямо у них на руках. Это место будто создано для возможности и полноты ощущения гармонии духа и тела.

   Ещё в IX веке эти скалы стали пристанищем странствующим монахам, а монастыри Метеор стали появляться в этих местах в начале XIV века. Как отшельникам удалось возвести сооружения на такой высоте до сих пор остается загадкой. Поговаривают, для того, чтобы только поднять на скалу камни для строительства одного монастыря, уходило двадцать лет. На вершинах скал было построено 24 монастыря, но сейчас действует только 6, два из которых - женские.

   Метеоры - визитная карточка Греции, в 1988 году комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К каждому монастырю сегодня проложен серпантинный путь, чего не было на момент их постройки. Но сохранился старый способ доставки необходимых вещей и продуктов через сетки (в настоящее время - вагончики), которые на тросах поднимаются снизу вверх и обратно. На территории монастыря очень красиво, кроме того вид с высоты на другие монастыри и скалы захватывает дух. Монахи занимаются пчеловодством, делают разные масла.

   С тех пор монахи-отшельники не покидают здешних земель. Здесь находится их святыня, их дом, их особый мир, который не постичь обычному человеку. Находясь у подножия Метеор, начинаешь переосмысливать само мироздание и ощущать царящую здесь духовность и умиротворение. Метеоры являются оплотом православной веры и именно тут, в местах отдалённых от чужих глаз, проводят свою жизнь люди, пожертвовавшие жизнью земной, во имя жизни отрешённой и духовной.

   Взобравшись поближе к небесам, осматриваем и фотографируем фантастические пейзажи вокруг монастырей Метеор - несомненно одно из самых захватывающих мест мира. Удивление и восхищение – две основные эмоции, которые испытываешь, оказавшись в Метеорах. Высокие вертикальные скалы, взметнувшиеся вверх посреди Фессалийской долины, напоминают пальцы руки неведомых великанов, скрытых под землёй.

   Экскурсия предусматривает посещение двух каких-либо монастырей, готовых принять посетителей на данный момент. Монастыри живут своей жизнью и у монахов есть определённое время для ежедневных молитв и литургий и в это время монастыри закрываются для посетителей. Вначале мы подъехали к монастырю Святого Варлаама, основанному напротив Большой Метеоры аскетом Варлаамом в XIV веке и отстроенном заново в агиоритском стиле в 1545 году. Не заходя внутрь, немного погуляли по его территории.

   Затем посетили женский монастырь «Русану» или Святой Варвары, подымаясь вверх по многочисленным ступеням. 

   Монастырь вначале был построен в XIV-XV веках и в 1527-1529 г. г. по инициативе братьев Иосафа и Максима из Янина был сооружён новый главный храм.

   Стеновые фрески церкви Святой Варвары были выполнены в 1560 году – это один из лучших образцов расцвета «Критской школы». В сочетании с живописью других метеорских монастырей они обозначили новый этап развития религиозной живописи Греции XVI века.

   Действующие православные монастыри представляют значительную художественную ценность, являясь настоящими музеями. В это время было очень много посетителей и монастырь был воспринят нами больше как музей, чем святое место, а монашки как его работники. Мы были в сентябре, было очень тепло, летом здесь очень жарко и эта экскурсия принесёт больше испытаний, чем удовольствий. С удовольствием отмечаем, что территория женского монастыря «Русану» вся утопает в зелени и выглядит как ухожен

   Следующим монастырём, который мы посетили, стал самый уединённый мужской монастырь Святого Николая Анапавсаса, где обитают всего два монаха, расположенного вблизи с живописным селением Кастраки. 

   Чтобы посетить монастырь Святого Николая Анапавсаса, нам необходимо было сначала подняться на холм по 143 ступеням к подножию скалы храма, а потом по 85 ступеням, высеченным в скале. По дороге к нему обратили внимание на такую капличку, встроенную в расщелине скалы.

   Кроме нашей не очень многочисленной группы, других туристов не было и мы в полной мере ощутили оторванность от мирских забот и особую святость этого места.

   Этот монастырь был основан в XIV веке, но отреставрирован около 1500 года. Главная его церковь, простой купольный храм, хранит внутри славные фрески критского художника Феофана Стрелитза Бафа (1527 год). Картины маленького храма Святого Николая Анапавсаса в Метеоре заложила основы возникновения «Критской школы», которая была выражением выдающегося православного художественного вдохновения во времена турецкого владычества.

   В монастыре есть небольшая лавка, где можно приобрести сделанное монахами вино и мёд с добавлением смолы, а также православные реликвии. На самом верху монастыря расположена колокольня.

   По завершении экскурсии нас завезли на фабрику по изготовлению икон, там же продают и другие сувениры. Посещение фабрики явилось логическим завершением посещения Метеор. Нам показали и рассказали об основных этапах изготовления икон, а также ненавязчиво было предложено купить понравившиеся иконы, выбор которых здесь был довольно широк. Помимо этого, среди купивших иконы была разыграна лотерея и несколько человек стали обладателями ещё дополнительных икон.

   После посещения Метеор и фабрики по изготовлению икон нас ожидало ещё одно приятное событие – ужин в национальном ресторане в Каламбаке, где мы имели возможность отведать национальные блюда и продегустировать вино «Рецина» из сорта винограда Саватьяно, производимое в Греции свыше 2700 лет, с оригинальным сильным вкусом с пикантной нотой сосновой смолы и бальзамными оттенками в аромате. Ужин прошёл весело под аккомпанемент традиционного греческого ансамбля с песнями и танцами, с мастер-классом для желающих научиться танцевать национальный танец «Сиртаки».

   Утром продолжили своё знакомство с Фессалийской равниной, окаймлённой горными хребтами. Из неё есть только один выход – через Фермопильское ущелье - узкий проход между Фессалией и Локридой. В историю оно вошло благодаря знаменитому Фермопильскому сражению и подвигу 300 спартанцев, стоявших насмерть на этой земле. Мы посетили это место и полюбовались великолепной природой этого региона. Подъезжая к этому священному для каждого эллина месту, мы посмотрели кинофильм «300 спартанцев», а после от гида услышали увлекательные истории и легенды о великой Спарте, о нашествии персов на Элладу, о стратегии боя в узком ущелье шириной 60 шагов и о том, что означала в древние времена настоящая храбрость и любовь к родине.

   В 2011 году рядом с местом битвы античности установлено несколько памятников и памятных знаков, в том числе монумент царю Леониду и отряду 300 спартанцев.

   Павших эллинов похоронили на том же холме, где они приняли последний бой. На могиле поставлен камень с эпитафией поэта Симонида Кеосского:

Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.

   Делаем небольшую остановку на месте одного из термальных источников Фессалии. Приятно искупаться в его горячих живительных водах.

   На этом наше знакомство с Фессалией не закончилось. На обратной дороге нашего большого путешествия по Греции мы посетили известный горный массив – Олимп, расположенный на северо-востоке Фессалии, в древности служивший естественной границей между Грецией и Македонией. Согласно мифам, там обитали боги. Высота этого горного массива достигает 2917 метров. Именно массива, из-за этого и происходит вся путаница, так как чаще всего, самой высокой горой Греции называют Митикас, но это не гора сама по себе, а всего лишь один из пиков олимпийского горного массива. Его высота достигает 2917 метра, следующие по высоте пики это Сколио высотой 2912 метров и Стефани 2905 метров. Гора Олимп - это не одна вершина и не две вершины, это около 50-ти пиков, высота которых колеблется в пределах от 760 до 2917 метров. Эти пики, прорезанные многочисленными оврагами, создают красивейшие и устрашающие пейзажи. Самую высокую гору Греции удалось покорить лишь в 1913 году. Олимп покрыт вечными снегами, в настоящее время является тренировочной базой альпинистов и горнолыжников, а также плацдармом для зимних видов спорта. В древности греки верили, что на горе Олимп живут двенадцать главных богов, которые под предводительством главного бога Зевса сокрушили титанов, и после этого в мире воцарился порядок. В связи с этим греческих богов часто именуют «олимпийцами», но Олимпийские игры появились в другом месте. На северном склоне находился город-святилище македонян - Дион, то есть город Зевса.

   С 1938 года горный массив Олимп объявлен национальным заповедником, а 1981 году признан частью природного достояния человечества и охраняется ЮНЕСКО. В 1985 году массив признан археологическим и историческим памятником.

   Останавливаемся в типичном небольшом греческом городке у подножия Олимпа - Литохоро, население которого составляет 7 тысяч человек. Здесь вся жизнь в прямом и переносном смысле вертится вокруг главной площади с фонтаном и церковью Николая Чудотворца, где организовано круговое движение.

   Заходим в церковь Святого Николая Чудотворца, возведенный в 1580 году и который под гнётом многих лет был неоднократно реставрирован. 

Внутри собора стены раскрашены красивыми фресками, а ещё в нём находятся святые мощи.

   Уютные таверны приглашают отведать вкусные национальные греческие блюда, отдохнуть от впечатлений, а чистейший горный воздух наполняет лёгкие. 

   Многое здесь напоминает соседство Зевса.

   Удивительный магнетизм этого места расслабляет и наполняет радостью жизни.

   Здесь можно оценить удивительную красоту греческой природы, высоту скал, зелень лесов, прозрачность неба и целительность воздуха.

   Греция без руин немыслима, поэтому мы направляемся в Центральную Грецию, где расположены Дельфы - один из самых известных и самых популярных археологических памятников Греции после Акрополя.

   Дельфы, находящиеся всего в 180 км от Афин, для древних греков в буквальном смысле были центром мира. Согласно мифологии, Зевс выпустил двух орлов с противоположных концов земли, и они встретились в небе над Дельфами. Пронзив друг друга своими клювами, они упали на землю в самом центре мира. Эта встреча обозначила, что там находился «Пуп Земли», который охраняли две Горгоны.

   Во время экскурсии мы узнали, как необходимо было готовиться к встрече с оракулом - прорицателем при храме Аполлона в Дельфах. Согласно греческой мифологии был основан самим Аполлоном на месте его победы над чудовищным змеем Пифоном. Дельфийский оракул, которым заведовала жрица (пифия), был одним из главных прорицателей в эллинском мире. Поведали нам и о том, насколько правдивыми были предсказания пифий и почему был разрушен энергетический центр мира эллинов… С будоражащими воспоминания и фантазию руинами, окружёнными захватывающим дух горным пейзажем, Дельфы, без сомнения, один из самых красивейших памятников Древней Греции.

   Наиболее известной его достопримечательностью можно назвать руины храма Аполлона. Согласно легенде, в древности при посредничестве верховной жрицы посетители, стекавшиеся в Дельфы изо всех уголков Греции, могли задать Аполлону вопросы и получить на них ответы. Жрицы давно покинули город, но многие посетители говорят, что по-прежнему можно ощутить их мистическое присутствие рядом с руинами. К настоящему моменту от храма Аполлона Пифийского (VI-IV века до н. э.) осталось лишь шесть колонн, но они дают возможность представить изначальный размер и монументальность строения. От храма Аполлона прогуливаемся по Священному пути, осматриваем реконструированную сокровищницу сифносцев (около 525 до н. э.), в которой в древности хранили подарки и деньги, приносимые древними греками в дар Аполлону и стою (галерея-портик) афинян (475 год до н. э.).

   Также посещаем театр под открытым небом (ІІ век до н. э.), рассчитанный на 5000 мест,

и осматриваем спортивный стадион, построенный на склонах горы Парнас в V веке до н. э. Арена первоначально имела прямоугольную форму, а во II веке н. э. во время реконструкции проведенной Иродом Аттикусом была добавлена сфендона и построены каменные скамьи на трибунах. Длина беговой дорожки составляет здесь 177,35 м, а стрелы изгиба длинных сторон арены - по 1,63 м. Северные трибуны на естественном склоне холма (12 рядов скамей) выше, чем на насыпном валу на противоположной стороне (6 м), благодаря чему открылся вид на живописную долину реки Плеистос. Оба объекта хорошо сохранились и позволяют представить жизнь древних греков, проводивших на стадионе гонки на колесницах. Археологический заповедник Дельфы включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В честь этого города была названа среда разработки Delphi и одноимённый язык программирования.

   Знакомство с античными Дельфами заканчиваем посещением археологического музея, хранящего богатую коллекцию античных артефактов, найденных в результате проведенных масштабных раскопок в конце XIX века. Среди них ювелирные изделия, 

скульптуры, статуэтки, а также глиняная посуда и предметы быта древних греков, а также прекрасные фигуры куросов (статуи юношей-атлетов) VI века до н. э.

Путешествие по греческой Македонии

   Наш гранд-тур по Греции близится к завершению. Мы приехали в Салоники, который для нас стал первым и последним городом, с которого началось наше знакомство с Грецией. Салоники – это второй по величине город в Греции с населением вместе с пригородными территориями более 1,2 млн. человек, и первый, в котором удивительным образом прослеживается связь времён в Греции: античный период, Византийская империя, Османская империя, современная Греция. История Салоник начинается с 315 года до н. э., когда он был основан царём Кассандром - соратником и другом Александра Македонского. Новый город Кассандр основал и назвал в честь своей жены и сводной сестры Александра - Фессалоники. Но жизнь и культура зародились на этом месте значительно раньше, о чём свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, во время которых были найдены следы неандертальцев, считающиеся самыми древними на всём Европейском континенте.

   Главная достопримечательность города и его символ - Белая Башня. Построена она была турками в XVI веке на месте старой византийской башни и была частью городской стены, использовалась как тюрьма, казарма и форт. Сейчас в Башне находится музей с представленными в нём предметами и картинами, описывающими времена византийской эпохи.

   Рядом с Белой Башней находятся два памятника: отцу и сыну, которые прославили Македонию. Это царь Филипп II

и его сын Александр Македонский – великие завоеватели.

   Богатая история, великолепный климат и красивейшая архитектура считаются главными достоинствами этого города. Благодаря своему географическому положению, во времена Византийской империи Салоники считались важнейшим портом, связывающим Балканский полуостров с островами Эгейского моря. В настоящее время порт Салоник - второй по грузообороту в Греции, уступая только пирейскому порту, он играет важную роль в жизни города. Архитектурный византийский стиль сохранился в образе большинства зданий и храмов города, придавая ему таинственные черты и делая его непохожим на большинство однотипных европейских курортов. Салоники считаются культурной столицей страны и её туристической Меккой, а в 1997 году был избран культурной столицей Европы.

   Далее наш путь проходит по очень красивой Набережной Леофорос-Никис, по одну сторону нам подмигивают волны залива Термаикос Эгейского моря, по другую – стройными рядами стоят красивые дома.

   Подходим к площади Аристотеля, которая начинается у набережной и заканчивается высоко на холме, у храма Святого Димитрия - покровителя Салоник. Район вокруг площади Аристотеля считается центром города, в нём сосредоточено масса заведений, где можно переждать греческую фиесту. Ведь в дневное время всё, кроме некоторых туристических объектов, закрывается, даже аптеки, и открывается только к вечеру. И весь народ, особенно молодежь, проводит время за бокалом фраппе в тавернах и прочих заведениях. Все что-то бурно обсуждают и как-то не очень заметно, что их волнует кризис и они хотят больше работать, чтобы его избежать. Греки привыкли и умеют наслаждаться жизнью, работа для них как неизбежная необходимость и отношение к жизни у них безмятежно-философское. Они же и бастуют против сокращения социальных льгот и по-другому жить не хотят. Уровень безработицы высокий, но на всех непрезентабельных работах работают люди не греческого происхождения.

   На площади (по сути бульваре) размещён памятник из бронзы древнегреческому философу Аристотелю. Существует предание: если подержаться за большой палец его левой ноги - поумнеешь. Желающих стать умнее хоть отбавляй, и палец начищен до блеска. Неподалеку от площади Аристотеля расположен Университет Аристотеля. Когда-то Аристотель был воспитателем Александра Македонского, а теперь его имя носит второй по значимости в Греции университет. Иногда кажется, что в городе, кроме студентов, никто и не живёт, а многочисленные пёстрые кафе на набережной набиты ими битком в любое время суток.

   Площадь украшают огромные цветочные часы.

   Знакомясь с городом, проходим мимо римской агоры с небольшим амфитеатром. К сожалению, можно посмотреть только из-за ограды, вход на территорию закрыт.

   Подъезжаем к следующим достопримечательностям города - Триумфальной арке с рельефными изображениями грандиозных битв и гробнице Галерия, сохранившихся от римского периода. Арка названа триумфальной потому, что строилась в честь победы над Сасанидским царством по приказу императора Галерия примерно в конце III – начале IV веков. Арка соединялась при помощи галерей с возведенными в это же время мавзолеем и дворцом, тоже выполненными из кирпича. Сцены победоносного военного похода императора изображены на каменных барельефах колонны центральной арки. Эти барельефы расположены в четыре яруса.

   Рядом с Триумфальной аркой расположена Ротонда города Салоники или, как её называют, Ротонда Святого Георгия, построенная во времена правления цезаря Галерия - около 306 года н. э. - в качестве храма, посвящённому Зевсу, по другим версиям - как храм в честь божеств Кабиров, а по некоторым предположениям - как мавзолей самого Галерия. Мавзолей так и не стал усыпальницей Галерия: в V веке был преобразован в христианскую церковь Святого Георгия. Расположена Ротонда на исторической магистрали Эгнатия, которая соединяет Триумфальную арку Галерия, именуемую также Камарой, с дворцовым комплексом, находящимся южнее. В 1590-1591 годах Ротонда была превращена в мечеть шейха Сулеймана Хортаджи Эфенди, который назвал её своим именем. К ней был пристроен минарет, сохранившийся до настоящего времени и являющийся единственным минаретом в Салониках, оставленным после сноса минаретов города в 20-х годах прошлого столетия. Могила шейха находится в восточной части памятника. В 1912 году, после освобождения города Салоники от турок, Ротонда была отдана христианам для совершения богослужений. А с 1920 года вплоть до 1978 года здесь находилась выставка коллекций раннехристианских и византийских скульптур. Сильное землетрясение, сотрясшее Салоники в 1978 году, нанесло серьёзный ущерб архитектурному памятнику. Восстановительные работы потребовали кардинальных вмешательств, как в само строение, так и в убранство. В 1988 году арка Галерия и Ротонда в составе раннехристианских и византийских памятников Салоник были включены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. После длительной реставрации (1995 г.) Ротонда стала Музеем христианского искусства, но поскольку алтарь храма был восстановлен, здесь раз в месяц и в дни великих праздников по соглашению с Министерством культуры совершаются богослужения.

   Направляемся вдоль византийской крепости - бывших городских стен, окружавших город, к башне Тригонион, в середине которой небольшой музей, а наверху - смотровая площадка.

   Перед нами открылся вид на бесчисленные каменные джунгли. Город-порт раскинулся вширь на берегу Эгейского моря, потому что застройка города малоэтажная в силу высокой сейсмичности и он растёт только вширь.

   С высоты крепости хорошо виден великолепный храм. "Золотые ворота христианства" – так назвал Апостол Павел Салоники. Именно этот город был избран Апостолом в 50 году местом, где он построил первый храм и где начал проповедовать новую религию. Именно отсюда христианство начало распространяться по Европе, и именно жителям Салоников проповедник посвятил два стиха, вошедших в "Новый завет" – I и II послания к Фессалоникийцам. В Салониках большое количество православных храмов, среди которых Святого Георгия (Ротонда), Святой Катерины, Пресвятой Богоматери Халкеон, церкви: Панагии Ахиропиетос (Нерукотворной), Айя София, Пророка Илии, Святых Апостолов, Базилика Святого Димитрия, монастырь Влатадо.

   Спускаемся к главному культовому сооружению в Салониках Базилике Святого Димитрия - одной из самых первых церквей, возведенных на месте героической смерти Святого Димитрия.Базилика была построена на месте римских терм. Храм сильно пострадал после пожара в 1917 году, но при проведении реставрационных работ была случайно обнаружена под алтарной частью базилики старинная крипта - тайник с бесценными старинными реликвиями.

   Крипта включает в себя место, где был убит великомученик Димитрий, и располагается под алтарной частью базилики. Ансамбль крипты состоит из однопридельной базилики, в которой в древности покоились мощи святого, а также полукруглого пространства с парапетами и колоннами, окружённого цистернами для воды. В центре рядом с мраморным сводчатым навесом, который поддерживают семь колонн, имеется мраморная раковина, предназначенная для сбора мира, по преданию, истекавшего из мощей Димитрия Солунского.

   У входа в базилику расположена могила митрополита Салоник.

   В истории города существует множество чёрных и белых пятен, но все события, произошедшие здесь за много столетий, существенно повлияли на дальнейшую судьбу Греции и её важнейшего порта. За эти века Салоники пережили и арабские завоевания, и массовую миграцию населения, и времена Османского правления. Именно в этот период времени произошла ассимилизация турецкого и греческого народов. Поэтому на территории Турции проживает немало греков, а в Греции живёт значительная часть выходцев с берегов Босфора. В квартале Ходжакасым тогда ещё оттоманского города Салоники в 1881 году родился первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. 13 марта 1893 года он, согласно своему устремлению, в 12-летнем возрасте поступил в подготовительную военную школу в Салониках, где учитель математики дал ему второе имя Кемаль («совершенство»). В августе 2013 года через два года реставрационных работ в Салониках открылся для посещений дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка, который родился в этом доме. До недавнего времени в этом здании находилось консульство Турции.

   В районе Салоник и в соседних сельских регионах области Македония ещё с конца VIII века (Великое переселение народов) сложилась значительная община так называемых солунских славян или македонских славян, которым близки современные болгары и македонцы. По переписи 1951 года во всём регионе Македония и, в основном, в западных номах - Флорина и Касториа - проживало свыше 41 тысяч носителей южнославянской речи. 24 мая 2008 года в День славянской письменности глава неканонической Македонской православной церкви митрополит Стефан официально упрекнул правительство Греции в проведении политики эллинизации местных славян. Это заявление вызвало официальный протест Афин. На языке местного славянского населения, так же, как и в болгарском и македонском языках, город Салоники называется Солун. В этом городе родились и начали свою деятельность Кирилл и Мефодий, которые способствовали распространению христианской веры, усовершенствовали славянскую грамоту и изобрели церковный язык.

Афон - страна двадцати монастырей

   Несмотря на то, что Салоники город у моря, жители города там не купаются, предпочитая для этого Халкидики, а Салоники это город-порт. Известный греческий курорт Халкидики располагается на севере Греции, в административной области Центральная Македония на территории одноимённого полуострова, омываемого водами Эгейского моря. По своей форме полуостров напоминает трезубец, который является непременным атрибутом одного из богов древнегреческой мифологии – Посейдона. Согласно одной из легенд, недовольный прелюбодеянием титанов Ситона и Афона, в отношении прекрасной русалки Палини, грозный Посейдон метнул свой трезубец в море, навеки оставив в водах Эгейского моря следы своего гнева, в виде островов Кассандра, Ситония и Афон. Таким образом, на морской карте мира образовался полуостров Халкидики. Халкидики занимает территорию площадью 3 тыс. кв. км. Численность населения составляет 105 тысяч человек.

   Мы же отправляемся из Уранополиса на морскую прогулку на экскурсионном кораблике вдоль западного побережья к полуострову Агион Орос (Святая гора Афон), где расположено единственное в мире православное монашеское государство. Эта прогулка – единственная возможность для женщин приблизиться к землям Святого Афона, на территории которого уже много веков действует "аватон" - закон, запрещающий там появляться всем лицам женского пола.

   Даже с расстояния морской экскурсии Святая Гора производит большое впечатление. Монастыри напоминают не столько религиозные сооружения, как комплекс оборонительных сооружений. Гид объяснила, что ежедневно вместе с паломниками на полуостров прибывают и обычные греческие рабочие, которые помогают поддерживать монастыри в «рабочем» состоянии. Очевидно, что полсотни обитателей каждого монастыря не способны содержать такой большой комплекс. Также здесь работают известные в мире реставраторы, ведь ЮНЕСКО признала Афон объектом мирового культурного наследия, подобный статус Святой Горе предоставил и Евросоюз.

   Неизвестно, когда в христианском мире зародилась легенда, что нога Девы Марии ступила на землю полуострова Афон, и Богородица, очарованная красотой и благоприятным климатом этого места, решила выбрать его для своего земного пристанища. Но уже в III-IV веке на Афоне начали селиться христианские монахи, преимущественно схимники–аскеты, которые жили в пещерах и истязали себя голодом, пытками и бесконечными молитвами. В ІХ веке появились те, кто стремился обустроиться на полуострове, который благодаря первым страданиям приобрёл ореол святости и статус монастыря. Схимники были против, но их не послушали. Наша экскурсия продолжается, проплываем мимо ещё одного монастыря – Ксенофонта.

   Первым на полуострове Атос (Афон) появился монастырь Большая Лавра, основанный в 963 году. Он доныне остаётся главным на Афоне. Во времена расцвета Константинополя и самого Афона на полуострове действовали 180 монастырей с общим количеством монахов до 300 тысяч. У этого монашеского царства были и лучшие и худшие времена. С моря часто нападали пираты, забирая накопленные монастырские богатства. Эти же богатства позволили Афону пережить давление католического Рима и османскую оккупацию. Когда по всей Греции турки уничтожали православные храмы или превращали их в мечети, Афон смог откупиться от Оттоманской империи ста тысячами золотых монет и регулярной уплатой высоких налогов, что дало возможность сохранить неприкосновенность.

   Сегодня Святая Гора Афон имеет уникальный статус монашеской республики с исключительно мужским населением. Этот полуостров, увенчанный одноименной горной вершиной, выступает в море на 50 км. На территории площадью 336 кв. км действуют 20 монастырей и 12 скитов, один из которых имеет подсобное хозяйство. Сейчас на Афоне живет приблизительно 2500 монахов - это и поселенцы скитов, и обитатели монастырей, и аскеты, которые держатся обособленно.

   В каждом монастыре - от 30 до 50 монахов, которых можно считать элитой монашеского мира. Их монастыри владеют бесценными рукописями и иконами, мощами и реликвиями святых, в частности частью мощей Ивана Крестителя, нетленными останками Марии Магдалины, даже фрагментом креста, на котором был распят Иисус. Из двух десятков действующих монастырей 17 - греческих, по одному - сербский, болгарский, русский.

   Проплываем мимо монастыря святого великомученика Пантелеймона, расположенного на берегу моря между монастырями Ксенофонт и Ксиропотам. Этот монастырь на Афоне также называют Русский, Свято-Пантелеимонов монастырь, Киновия Каллимахов или просто Руссик. Сейчас Руссик превратился в маленький действующий город, а первые монахи из Киевской Руси появились на Афоне ещё во времена равноапостольного киевского князя Владимира. Русская обитель на месте теперешнего русского монастыря святого великомученика Пантелеймона была основана в конце XVIII века. Во времена расцвета монастыря Пантелеймона в нём жили три тысячи монахов, теперь - не больше 45. С 1875 года служба в храме ведётся на греческом и славянском языках. В монастыре хранятся частицы Честного Креста, а также мощи святого Иоанна Крестителя, глава святого великомученика Пантелеймона, святых апостолов Петра, Луки, Андрея, Матфея, Фомы, Варфоломея, Варнавы, святого Прохора, святого первомученика Стефана, святителя Григория Паламы, святителя Амвросия Медиоланского и преподобного Силуана.

   В соответствии с Конституцией Греции, Святая Гора Афон является автономией с широкими полномочиями. Администрация осуществляет связи с Греческим государством через МИД Греции. Эта единственная в мире монашеская республика подчиняется юрисдикции Вселенского патриархата в Стамбуле, но на практике имеет полную административную независимость от Константинопольского престола и бережёт внутреннюю самостоятельность. Власть Константинополя на полуострове представляет викарный епископ, а официальных Афин - спецпредставитель Греческой Республики. Как формальная часть Греции, Святая Гора принадлежит к Евросоюзу и использует единственную европейскую валюту евро. Но в целом Афон игнорирует общеевропейское законодательство. Верховным самоуправляющимся органом монашеской республики является Священный синод. Выборы членов этого «парламента» происходят ежегодно. Каждый монастырь делегирует в синод по четыре «депутата». Настоятелей монастырей на пожизненный срок выбирают сами монахи. Роль «спикера парламента» и его заместителей осуществляют на принципах ротации главы пяти ведущих монастырей. «Депутаты» и «министры» Святой Горы находятся у власти лишь год, чтобы не обрасти коррупционными связями.

   Афонская автономия имеет чёткую линию сухопутной границы с Грецией, собственную почтовую и таможенную службы. Даже собственный календарь - юлианский, который применяется и в официальных документах. Да ещё и особое время, которое называется староконстантинопольским и на три часа опережает афинское. Монашеская республика не имеет сухопутной дороги в Грецию - все контакты происходят морским путем. Из порта греческого курортного городка Уранополис, расположенного ближе всего к Святой Горе, ежедневно утром отбывает один корабль с паломниками и необходимыми для Афона товарами. Судно причаливает в единственном на Святой Горе «международном» порту Дафны. Здесь находится таможенная служба и отель. Паломники могут остановиться в нём, отбыть в один из монастырей или в «столицу» Святой Горы - городу с названием Кариес. Между Дафны и Кариесом, который стоит на 600–метровой высоте, пролегает единственная на полуострове дорога. Чтобы преодолеть путь до «столицы», можно нанять местное такси.

   Во время проживания на полуострове паломник должен придерживаться того же распорядка дня, что и все монахи полуострова. В отеле номера такие же, как и в монастырских кельях - с «удобствами» в коридоре. Но также есть vip–номера с повышенным комфортом. Для посещений монашеской республики нужно получить «визу» - официальная стоимость - 20 евро. При этом православные монахи и священники обязательно должны получить ещё и дополнительное разрешение Вселенского патриархата.

   И главное: паломничество на полуостров могут осуществлять только мужчины старше 18 лет. Женщинам ступать на землю Святой Горы запрещено её уставом. Почему? Говорят, что Афон является «садом Пречистой» - местом земного пристанища Богородицы, поэтому нога ни одной другой женщины не должна ступить на эту святую землю. Другим объяснением является то, что присутствие женщин будет мешать монахам абстрагироваться от всего мирского и грешного. Как бы там ни было, монашеская республика бережёт традицию и упрямо игнорирует все призывы и протесты Евросоюза относительно нарушения Афоном прав человека в системе гендерного равенства. Есть ещё одно ограничение: полуостров за сутки могут посетить не больше 110 мужчин, из которых максимум десять могут быть не православными.

   После того, как в 1970-х годах в связи со старением монахов население Афона сократилось, чуть ли не до 1000 обитателей, руководство монашеской республики взяло курс на омолаживание. Сегодня большинство обитателей Святой Горы составляют не старцы, а мужчины в расцвете сил. Почти половина их имеет дипломы престижных европейских университетов. На Афоне осуществляется дистилляция спирта, работает винодельческий завод. Кагор от русского монастыря святого Пантелеймона можно приобрести в супермаркетах Греции по цене 8 евро. Столько же стоит белое вино из Афона без указывания монастыря-производителя на этикетке. Если же вспомнить о рисовании икон, изготовлении сувенирной продукции, и других светских промыслах, делаем резонный вывод: Святой Афон стал успешным бизнес-проектом.

   Возвратившись с морской прогулки в Уранополис, мы с немалым удовольствием окунулись в тёплые воды Эгейского моря. Это наша последняя остановка на греческом пляже, на следующий день мы покидаем солнечную Грецию, которая навсегда запомниться нам интересными экскурсиями по легендарным местам и купаниями в её ласковых тёплых морях.