Пятая часть территории Греции приходится на острова. Из более чем 2000 островов заселены менее 200. Крупнейшими из них являются Крит, Эвбея, Родос и Лесбос. Небольшая группа островов Ионического моря (Эптаниса - «Семь островов») образует цепочку, ограничивающую Грецию с запада. Острова Эгейского моря более многочисленны. Некоторые из них объединены в архипелаги, такие как Спорады, Киклады, Додеканиса («Двенадцать островов»). Другие же не входят в группы, как, например, остров Крит. В Сароническом заливе, соединяющем побережья Аттики и Пелопоннеса, располагается небольшая группа островов - острова Аргосароникоса.

   Население островов, особенно отдаленных и небольших, свято хранит народные традиции. Здесь жизнь протекает в спокойном и размеренном ритме, так же, как и много веков назад. Но летом она преображается: сюда приезжает множество туристов из всех стран мира.

   Крит – это не просто один из греческих островов, это – самый большой и самый южный греческий остров. В 1898 году Крит получил статус независимости, а в 1913 голу (ровно 100 лет назад) после окончания Балканской войны присоединился к Греции. Это фактически государство в государстве со своей собственной историей, фольклором и традициями. И если Греция по праву считается колыбелью Европейской цивилизации, то, вне всяких сомнений, Крит с его Минойской культурой – это колыбель греческой. Остров Крит – это место, в котором мифы древности чудесным образом вплетаются в канву реальности. Здесь, согласно давним поверьям, родилось главное божество древнегреческого пантеона – Зевс Громовержец. Здесь же он прятал, украденную им прекрасную Европу. Именно здесь она родила ему троих сыновей, которым в той или иной степени удалось повлиять на дельнейшую историю острова, да и всей Древней Эллады. Потрясающее сочетание византийской, турецкой, венецианской культур породило удивительные по красоте особняки, храмы и монастыри. Крит - крупнейший остров Греции, это пятый по величине средиземноморский остров, по форме напоминающий летящего дракона. Крит занимает территорию площадью 8,2 тыс. кв. км с численностью населения 650 тысяч человек. Крит омывают три моря - Критское, Ливийское и Эгейское, берега которых покрыты бесчисленными пляжами, ведь воды острова Крит тёплые, прозрачные и спокойные. Остров Крит – самый большой остров в Греции, отделяет Эгейское море от Ливийского, являясь границей между Европой и Африкой. Остров Крит состоит из четырёх областей: Ираклион, Ретимно, Ханья и Лассити. Крит усеян огромным количеством гостиниц и отелей всех классов. Климатические условия на острове Крит позволяют отдыхать здесь практически круглый год. Температура воды у побережья Эгейского моря не опускается ниже 20 градусов даже в декабре, а средняя температура воздуха в самые холодные месяцы составляет не ниже +13 градусов. Дух этой земли, её народа силён и ныне – в этом легко убедиться, там любому становится понятна магия слов: "Не надеюсь ни на что, не боюсь ничего. Я Свободен".

   На рассвете на пароме под названием «Knossos Palace» прибываем в порт города Ираклион, который располагается в западно-восточной части острова Крит и является самым крупным городом Крита с населением 175 тысяч человек. С 1971 года город Ираклион стал административным центром Крита. Просыпающийся главный город Крита встречает нас тёплой погодой.

   Ираклион находится в местах, где зеленеют живописные долины Мессара и Малевизии, а густые виноградники и бескрайние оливковые рощи составляют основные ландшафты этого края. Город богат различными историческими достопримечательностями античных времён и представляет собой великолепный объект для туристического изучения. История города начинается в далёкие годы Минойской цивилизации, когда этими землями правил царь Минос, а назван он в честь великого героя греческих мифов - Геракла. В 824 году нашей эры, после того как остров Крит был захвачен арабами, Ираклион превратился в надёжный укреплённый форт, с вырытыми глубокими рвами, под названием «Хандак», и удерживался здесь на протяжении 140 лет. В 961 году сюда пришли византийцы и в течение восьми месяцев осаждали город, пока, наконец, не прорвали оборону мусульман и не взяли крепость, а Ираклион был восстановлен и получил новое имя - «Кандия». В годы турецкого владычества город был наречён «Хандакасом». Только в начале XIX века Ираклион приобрёл своё сегодняшнее название. Крепость «Кулес» была построена вокруг города так, чтобы защищать область, отгороженную молом, и впервые была упомянута в начале XIV века. Окончательную форму крепость приобрела в 1523-1540 г. г., когда венецианскими зодчими она заменила старую крепость, разрушенную землетрясениями. Венецианцы называли крепость «Rocca al Mare». Во времена турецкого владычества (1669-1898 г. г.) крепость получила имя «Кулес», под которым известна до настоящего времени. Фортификационное сооружение поражает воображение своей мощью и величием.

   В промежутке с 1204 по 1669 год город развивался и процветал. Именно в этот период тут родился и вырос талантливейший художник и живописец средневековья - Доменикос Теотокопулос, известный Эль Греко. В центре города находится небольшой парк имени Эль Греко с бюстом этого знаменитого художника.

   От гавани и венецианской крепости в центр Ираклиона ведёт улица 25 Августа. По ней идём знакомиться со старым городом. Выходим на площадь Львов, в центре которой – фонтан, построенный в 1628 году по заказу критского губернатора того времени Франческо Моросини. На его вершине была расположена статуя Посейдона. Во времена правления турков бог моря был снят с фонтана, а его место заняли четыре мраморных льва, которые на 300 лет старше всей конструкции, - они были взяты с другого здания.

   Рядом с площадью расположен католический Собор Святого Марка, построенный в Ираклионе венецианцами в 1239 году и названный в честь покровителя Венецианской республики - святого апостола Марка. В период венецианского господства храм был главным кафедральным собором для всего Крита. В настоящее время здание занято под экспозиции музея изобразительных искусств.

   Неподалеку от базилики Святого Марка и площади Львов находится элегантное строение Венецианской лоджии, которая является одним из лучших архитектурных памятников венецианского Крита. Здание построено в 1626-1628 г. г. для товарной биржи и для собрания знатных венецианцев. Лоджия являлась своеобразным дворянским клубом и общественным зданием. Здесь собирались знатные люди города не только для решения экономических и политических задач, но и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от государственных забот. Лоджия была центром местной административной и социальной жизни. С её балконов зачитывались государственные указы, а герцог наблюдал ектеньи (молитвенные прошения, часть богослужения) и парады. Внутри аркады есть скульптуры Эль Греко, Михаила Дамаскиноса и других известных критян. Сегодня Лоджия восстановлена из сохранившихся фрагментов в своём первоначальном виде и в ней располагается городская ратуша. В 1987 году Лоджия была удостоена первой премии международной организации защиты памятников «Европа Ностра» за самую успешную реставрацию и использование исторического здания.

   Вблизи расположен Собор Святого Тита - кафедральный собор Ираклионской архиепископии Критской православной церкви. Собор освящён в честь святого покровителя Крита - апостола Тита, который в I веке проповедовал на острове христианство. После осады и взятия городка турками здание храма было переоборудовано в мечеть. В 1923 году, когда турецкое меньшинство покинуло Крит, собор вновь был освящён как православный храм, а минарет переделан в колокольню.

   В 1966 году из Венеции на Крит была возвращена рака с мощами Святого апостола Тита, вывезенная в Италию генералом Морозини незадолго до завоевания городка турками. В настоящее время рака с мощами апостола Святого Тита - покровителя Крита и основателя первой христианской общины - хранится в соборе слева от входа.

   Остров Крит испокон веков овеян легендами и мифами, являясь хранилищем многочисленных исторических памятников и сооружений античного периода. Самой древней исторической достопримечательностью этих мест являются руины Кносского дворца, расположенные в 5 км от Ираклиона. Впервые здание появилось на свет ещё за 2 тысячи лет до нашей эры, но было разрушено землетрясением. Спустя несколько столетий на его месте в годы правления критского царя Миноса древние зодчии возвели новый дворец в смешанном греческо-египетском архитектурном стиле, ставший шедевром той эпохи. Изнутри он условно разделен на мужскую и женскую половины. Обладая огромными размерами и множеством внутренних помещений, включая залы, лестницы, величественные колоннады и коридоры, изобилующие уникальными фресками, о чём говорит тот факт, что насчитывающий более 1300 комнат он мог вместить до 12000 человек. Дворец был не просто резиденцией царя, он был центром Минойской цивилизации - на то время одной из наиболее развитых в мире.

   Раскопанный и частично реконструированный британским археологом сэром Артуром Эвансом в начале XX века, Кносский дворец является сегодня наиболее посещаемой достопримечательностью Крита. Первые постройки на этом месте возникли ещё за 6000 лет до рождества Христова, расцвет же Минойской цивилизации и большая часть находок, связанных с ней, датируется между 2700-м и 1450-м годами до нашей эры.

   После разрушительного цунами, прокатившегося по Средиземноморью вследствие извержения вулкана на острове Санторини, Минойская цивилизация резко пришла в упадок, а дворец начал терять своё значение и постепенно разрушаться. В конце концов, он был погребён под толстым слоем песка, пыли и времени. В XX веке здание подверглось частичной реконструкции и глобальному изучению разными археологическими группами со всего мира. На его стенах были найдены старинные фрески и изображения из древнегреческой мифологии, а многие артефакты, обнаруженные среди развалин, заняли своё место в залах археологических музеев мира.

   Кносс – это также легендарная штаб-квартира не менее легендарного царя Миноса, и место, с которым связывают один из наиболее известных греческих мифов - о Лабиринте и Минотавре. Согласно древним преданиям, тысячелетия назад на острове Крит существовал безвыходный лабиринт из бесконечных коридоров и переулков, созданный архитектором Дедалом, где таилось страшное существо с телом человека и головой быка, названное Минотавром. Оно являло собой порождение зла, ниспосланное людям в качестве плода неестественной любви между женой царя Миноса - Пасифаи и быком, посланным Посейдоном к правителю острова. По одной из версий, этот лабиринт находился в подземельях Кносского дворца и был задуман Дедалом, по велению царя, с целью максимально запутать выходы из него таким образом, чтобы исключить возвращение попавшего туда человека, отданного в лапы кровожадному зверю. Если верить легенде, автором выдающегося творения стал знаменитый архитектор античной эпохи – Дедал. После своего изгнания из Афин он нашёл пристанище на Крите, став придворным зодчим царя Миноса. Также существует версия, что якобы именно Дедал создал и запутанный лабиринт в подземельях дворца, по которому блуждал Минотавр в ожидании очередной жертвы, пока Тесей не прекратил его кровожадную жизнь ударом могучего кулака или кинжала. Этот миф будоражил воображение людей на протяжении столетий, в то время как в существование самого дворца верили единицы. Зато ближе к концу XIX века, когда вместе с руинами античного Кносса лабиринт обнаружил археолог и исследователь Артур Эванс, в миф поверили все.

   Дальше направляемся в область Ретимно, которая располагается на северном побережье острова Крит, представляя собой живописный район с целой россыпью золотистых песчаных пляжей, подходящих как для тихого семейного отдыха, так и для весёлого времяпрепровождения в местных ночных клубах. В Греции этот регион пользуется большим успехом и сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, чтобы понежиться под яркими лучами критского солнца и совершить незабываемое путешествие по историческим местам, по сей день хранящим следы минойской эпохи. По дороге останавливаемся в месте, где расположен памятник

и красивая православная церковь, характерная по архитектуре для всего острова Крит.

   Приезжаем в столичный город области Ретимно - главное её украшение, в котором проживает около 40 тысяч человек. Он находится в 78 километрах от Ираклиона и отличается своей необыкновенной романтической аурой, создаваемой многочисленными отелями, ресторанами и белоснежными яхтами, швартующимися у причала. Первое упоминание о городе относится к временам минойской культуры. Останавливаемся в отеле «Brascos», расположенного рядом с главной исторической достопримечательностью города - старой венецианской крепостью.

   Напротив отеля – городской парк, поэтому прогулку по миловидному городу мы начали с похода в парк. Парк очень меня впечатлил: там, словно в джунглях, свисают лианы, растут огромные пальмы, бамбук и множество других тропических растений. Заглянув туда, попадаешь словно в настоящий лес. Он небольшой, но в нём много зелёных аллей и памятников.

   Продолжаем знакомиться с городом, направляясь к морю. Подходим к площади Четырёх мучеников с одноименной церковью. В этой церкви хранятся реликварии (раки с мощами) троих из четырёх ретимнян, которых на данной площади в 1824 году турки поначалу обезглавили, а позже ещё и повесили на платанах. Официально несчастные приняли ислам, хотя тайно оставались христианами. Мощи четвёртого мученика хранятся в России, в Санкт-Петербурге.

   Единственная в Ретимно открытая для посещения мечеть выросла на месте венецианского католического храма Девы Марии. В 1657 году командующий войсками захватчиков на Крите Гази Дели Хусейн-паша приказал перестроить эту церковь в трёхкупольную мусульманскую мечеть Нератце, а часовню, примыкавшую к церкви, преобразовать в медресе. Спустя более двух столетий, незадолго до уничтожения турецкого ига, у мечети Нератце появился минарет, причём созданный по проекту греческого архитектора. В ХХ веке Нератце была превращена в музыкальное училище и стала использоваться для проведения концертов и выставок.

   На центральной площади расположен памятник воину-греку, защитнику Крита во время Второй мировой войны, которая для острова началась ранним утром 20 мая 1941 года, когда безоблачную синеву над Критом пронзил рёв юнкерсов, тянущих за собою многочисленные планеры. Общее их число было порядка 80 единиц. Спикировав на пляжи и альпийские луга Крита, планеры высадили более 700 немецких десантников, которые сходу начали атаку военных аэродромов, защищаемых частями британских войск, включая австралийцев и новозеландцев. Тут же был выброшен внушительный отряд немецких парашютистов, оказавшийся в тылу у британцев, для создания плацдарма для действий по захвату посадочных площадок для транспортных самолётов. Так началась воздушно-десантная операция «Меркурий», имевшая целью уничтожение британского гарнизона на острове Крит для установления стратегического контроля Германии над Средиземноморьем. Так началась война на Крите.

   Выходим на набережную города. Нас встречают роскошные средиземноморские пальмы.

   И вот она, долгожданная встреча с городским пляжем и Критским морем, в тёплые волны которого мы быстренько окунаемся.

   На пирсе, ведущем к морскому порту, расположены различные скульптурные композиции.

   Освежившись в морских волнах, идём знакомиться со Старым городом.

   В центре Старого города Ретимно, на торговой улице Аркадиу, неподалеку от Венецианской гавани находится изящная Венецианская лоджия. Сооружение было построено в середине XVI века по проекту известного венецианского архитектора Микеле Санмикели сохранился и сохранилось до наших дней практически в первоначальном виде. Венецианская лоджия представляет собой квадратное сооружение с тремя арочными фасадами, каждый из которых имеет три равные полукруглые арки. Центральная арка с каждой стороны являлась входом в сооружение. Южная стена Лоджии не имеет арок и представляет собой глухую стену. В период турецкого господства в Ретимно в Венецианской лоджии была размещена мечеть. С западной стороны был построен минарет, но в 1930 году его снесли. Венецианская лоджия была местом, где собиралась венецианская знать и государственные деятели для обсуждения экономических и политических вопросов. Также здание Лоджии использовалось как место отдыха местной аристократии и для разнообразных увеселительных мероприятий. В 1990-х годах была проведена реставрация Венецианской лоджии и сейчас здание принадлежит Министерству культуры. Некоторое время в ней размещался Археологический музей города Ретимно с интереснейшей коллекцией артефактов от периода неолита и до римской эпохи.

   Неподалеку от Лоджии находится знаменитый фонтан Римонди.

   Не первый раз я в южных приморских городах, но не перестаю восхищаться их улочкам, увитым чудесными цветами. Ретимно не стал исключением.

   Подошло время познакомиться с главной достопримечательностью города - Венецианской крепостью Фортецца, построенной в 1573-1590 годах.

   Фортецца (Fortezza) в Ретимно получилась настолько массивной, что существует мнение, будто это самая большая крепость из когда-либо возведенных венецианцами. Фортецца задумывалась как центр по борьбе с пиратами и состояла из четырёх внушительных угловых бастионов, соединенных между собой толстыми защитными стенами, украшенными амбразурами. 

   На территории крепости расположились складские помещения, дом советников, Епископский дворец, дом ректора, казармы для гарнизона, различные резервуары, церкви и открытый театр. Это оборонительное сооружение было призвано защитить горожан от набегов пиратов и долгое время оставалось непокорённым. Только после турецкой осады, продолжавшейся 63 дня, во время османского завоевания Греции, крепость была взята. Прямо напротив её входа расположен Археологический музей, где хранятся уникальные коллекции минойской эпохи, включая чеканные монеты, оружие, статуэтки, ремесленные изделия и украшения. 

   После захвата крепости турками в 1645 году на её территории была возведена большая купольная мечеть Ибрагим-Хана. Сама по себе мечеть ранее была христианским храмом, посвященным святому Николаю, который турки перестроили в соответствии с магометанскими канонами. Это единственная в городе мечеть, открытая для посещения туристами.

   Со стен крепости открывается великолепный вид на море, горный массив Ида и город Ретимно.

   В архитектуре Ретимно отразились черты различных эпох. Старая гавань, величественная крепость Фортецца, фонтан Римонди, мечети с минаретами, узкие улочки и хорошо сохранившиеся венецианские дома – это Старый город. 

   Его оживленные торговые улицы, множество таверн и ресторанов в национальном критском стиле, современные бары, клубы и дискотеки всегда полны народу.

   Область Ханья располагается в западной части острова Крит и считается самым зелёным регионом Греции. Вдоль его побережья находится множество превосходных курортов, включая одноимённую столицу области, а также Георгиуполис, Курнас, Агия Марину, Герани, Палеохору, Сфакию, Элафониси, Платаньяс и Колимбари. Густая зелёная растительность резко контрастирует с ярко-синими просторами Эгейского и Критского морей, дополняя и без того красочную цветовую палитру. Живописные Белые горы, покрытые кипарисовыми лесами, должно быть нисколько не изменились по сравнению со временами минойской эпохи, а яркие солнечные лучи по-прежнему освещают ровную полосу песчаных пляжей, раскинувшихся вдоль береговой линии.

   Знакомство с областью начинаем с посещения хорошо сохранившегося монастыря Святой Троицы, в греческом названии - Агиа Триада Цагаролон, который находится всего в 16 км от города Ханья на полуострове Акротири.

   Строительство монастыря началось в XVII веке, однако уже в 1645 году эта местность была захвачена турками и возможность достроить главный собор появилась только через 200 лет, во время египетского правления на Крите. Тогда Мохамедом Али были даны некоторые свободы местным жителям, в том числе разрешено строительство церквей.

   Монастырь строился так, чтобы монахам можно было и не выходить за его пределы, что было актуально в неспокойное время. Жилые помещения, склады, стойла - всё это находится за высокими стенами монастыря. Кроме того, здесь были построены и каменные цистерны для воды, куда она собиралась с помощью желобов в зимний период.

   В турецкое время монастырь берёт под свою защиту несколько маленьких монастырей этой местности, тем самым спасая их от разграбления и разрушения. Сам он не избежал этой участи: за участие в восстании 1821 года монастырь был разрушен и какое-то время пребывает в запустении, но потом жизнь в него возвращается. В монастыре организуется школа, а с конца XIX века - и учебное заведение для священников, а также небольшой музей. Сейчас в монастыре проживает 5 монахов.

   На территории монастыря растёт уникальное дерево, на котором привиты три цитрусовых плода: апельсин, лимон и мандарин, символизирующих триаду. Дерево успешно плодоносит.

   Делаем короткую остановку на пляже Ставрос для купания в море. Полукруглая бухта и ровный пляж окружены великолепным горным массивом. Над пляжем гордо развивается «Голубой флаг» Европейского союза за неизменное ежегодное соответствие высоким стандартам. По определению пляж с «Голубым флагом» отличается чистой водой, надёжной политикой в области экологии и безопасности, хорошей инфраструктурой и услугами, образовательными программами. Побережье Ставрос приобрело широкую известность после того, как здесь была снята последняя сцена фильма «Грек Зорбо» (1964 год), где Энтони Куинн в роли осевшего в Греции англичанина покоряется судьбе и начинает вместе с Зорбой танцевать сиртаки с разработанной специально для этого фильма хореографией.

   Приезжаем к мемориалу Элефтериоса Венизелоса, где похоронены он сам и его второй сын Софоклос, который также был премьер-министром Греции. Элефтериос Венизелос - уроженец Крита, несколько раз занимавший должность премьер-министра с 1910 по 1933 год. Венизелос был одним из лидеров революционеров, добивавшихся в 1897 году объединения Крита с Грецией. И хотя восстание потерпело неудачу, Крит благодаря вмешательству европейских держав добился автономии в составе Османской империи. В 1912-1913 г. г. Венизелос, к тому времени премьер-министр Греции, становится одним из инициаторов Балканских войн, в ходе которых Османская империя теряет обширные территории. В результате последовавших мирных переговоров Крит присоединяется к Греции. Именем Венизелоса назван аэропорт Афин.

   Рядом ещё один памятник – повстанцу Спиросу Кайалесу, сумевшему во время борьбы за независимость в 1897 году, во время сражения, не один раз поднять флаг. В битве при Акротири 800 повстанцев были обстреляны с европейских кораблей. Одновременно повстанцев продолжали обстреливать также турецкая артиллерия и корабли. С европейских кораблей было выпущено более 100 снарядов. В обстреле приняли участие германский, российский, австрийский и 3 английских корабля. Греческие корабли, следую правительственным приказам, оставались в бездействии, находясь на якорной стоянке недалеко от кораблей «Держав». Прицельным огнём флаг был снова завален и Кайалес в очередной раз поднял его. Критический момент настал, когда снаряд с русского броненосца «Император Александр II» с «дьявольской точностью» разбил флагшток в щепки. Тогда Кайалес поднял флаг, стал флагштоком, встав вызывающе перед продолжающими обстрел кораблями и перед биноклями адмиралов. Это вызвало восхищение у экипажей кораблей «Держав».

   Вблизи находится церковь Святого Илии. 

   Комплекс установлен на возвышенности, с него открывается прекрасный вид на Ханью и на море. Мне также понравился небольшой парк на его территории с агавами, кактусами и аккуратно подстриженными в разнообразные формы кустами.

   Столица области – город Ханья, что означает «уважаемый», с населением 55 тысяч человек является вторым по величине на Крите. Когда-то на его месте стоял красавец античный город Кидония, основанный ещё три тысячи лет тому назад. Здесь родились два премьер-министра Греции: Элефтериос Венизелос и Константинос Митсотакис. Город разделён на две части, старый и новый районы. Несмотря на масштабные бомбардировки в ходе Второй Мировой войны, здесь сохранилось довольно много исторических памятников, символизирующих различные эпохи. Среди них выделяются фрагменты старинных венецианских укреплений, возведённые в XVI веке. Летом 1645 года они сильно затруднили задачу туркам, более 2-х месяцев осаждавшим неприступные городские стены. В конце концов, после успешного захвата Ханьи, один из ведущих турецких командующих был казнён за то, что во время осады потерял более 40 000 человек. В годы османского правления все церкви и монастыри города были превращены в мечети и только спустя много лет они снова вернулись к своему православному образу. В 1851 году турки перенесли в Ханью резиденцию оттоманской администрации Крита. В 1897 году, после провозглашения автономии острова, турки покидают город. Ханья становится столицей Критского Государства (позже – острова Крит) и резиденцией Верховного Комиссара, которой оставалась до 1970 года.

   Главной достопримечательностью Ханьи является Старый город с гаванью и венецианской крепостью "Фиркас" (слово означает военное подразделение), построенной в 1629 году. Мощёные улочки, гармонично вписавшиеся в интерьер города, многочисленные ресторанчики и дух старины придают Ханье особую атмосферу, с которой всегда очень тяжело расставаться впоследствии. Что тут добавить, венецианцы умели придать уют своим поселениям и в старом городе Ханья их мастерство до сих пор ощущается, как нигде более на Крите.

   Напротив находится высокий венецианский маяк XVI века, который был восстановлен при коротком правлении египтян в 1832-1840 годах.

   Защищённый с севера мощным пирсом, Порт простирается к востоку от квартала. Постройки портовой части Ханьи появились при венецианцах, владеющих городом несколько столетий. Всё созданное в то время свидетельствуют о культурном и экономическом подъёме города в эпоху их владычества. Некоторые строения появились в порту и в эпоху турецкого владычества, например увенчанная пологими куполами мечеть Хасан-паши (иначе "Мечеть янычаров"). В 1923 году властями был произведен обмен населения как часть плана по репатриации. Как следствие, мусульман в городе практически не осталось, и мечеть утратила своё основное назначение. Долгое время здание использовалось в качестве склада. Сегодня в помещении мечети проводят художественные выставки. Здесь также располагается туристическое бюро. Эпоха турецкого владычества оставила заметный след в городской архитектуре и сегодня это явственно читается в облике Ханьи.

   Статус главного религиозного сооружения принадлежит сейчас Кафедральному собору Трёх Мучеников, возведённому уже после освобождения Греции от турецкого ига в 1864 году. В период венецианского господства на месте Собора Трёх Мучеников располагался другой храм - церковь Богородицы, которая предположительно была построена в XIV веке. После того, как в 1645 году турки захватили Ханью, церковь Богородицы переоборудовали в мыловаренную фабрику. Главная же реликвия храма икона Богородицы долгое время хранилась в складском помещении. В XIX веке фабрика принадлежала семье Мустафы Найли-паши Гиритли (губернатор Крита, а впоследствии и великий визирь Османской империи). Согласно местной легенде, одному из работников фабрики было видение, в котором Богородица явилась к нему и просила забрать икону и сберечь её. Мужчина не посмел ослушаться и таким образом икона покинула стены храма. Спустя некоторое время сын Мустафы-паши упал в колодец за церковью и правоверный мусульманин, пребывая в полном отчаянии, обратился в молитве к Богородице с просьбой спасти ребенка. В обмен Мустафа клятвенно обещал вернуть христианам их храм. Ребёнка чудом спасли, а фабрика вместе с землей были переданы христианской общине Ханьи для строительства нового храма. Строительство Собора Трёх Мучеников завершили в начале 1860-х годов. Икона Богородицы была возвращена в храм. При финансовой поддержке русского императора Николая II в конце XIX века в соборе были проведены ремонтные работы и отлит новый колокол.

   Среди других интересных объектов города обращают на себя внимание городская художественная галерея, Археологический музей и Морской музей Крита с многочисленными экспозициями, фотографиями и образцами моделей судов разных лет, а также точным макетом города Ханья XVII века с гаванью и венецианскими верфями. 1 декабря 1913 года здесь был впервые поднят греческий флаг в ознаменование воссоединения Крита с Грецией.

   На набережной также находится венецианский Арсенал с семью огромными сводчатыми залами, хранившими морские товары, который был построен ещё в 1497 году. Сейчас он пустой и немного в запущенном состоянии. Прогуливаемся по Венецианской набережной, на которой расположено большое количество магазинов и таверн, зазывающих своими аппетитными запахами прохожих.

   Рядом с крепостью в сквере - памятник, напоминающий о событиях 8 декабря 1966 года, когда потерпел крушение паром «Ираклион», который выполнял рейс по маршруту Ханья-Пирей. В ту ночь штормовой ветер достигал 9 баллов по шкале Бофорта. Уже преодолев половину пути, в Эгейском море паром затонул, так как в трюмы хлынула вода (причиной стал плохо закрепленный груз). Погибли 217 человек. Спасти удалось только 30 пассажиров и 16 членов экипажа.

   Покидая город, обратили внимание на ещё один памятник – беженцам. После предоставления свободы Криту и Греции от Османской империи в 1923 году по Лозаннскому мирному договору состоялся греко-турецкий обмен населением, который производился по религиозному (а не этническому) признаку, поэтому в Ханье почти не осталось мечетей. Это стало причиной социального напряжения и необходимости дополнительных финансов для приёма беженцев. Тысячи критян турецкого происхождения покинули остров, а греческие беженцы из Малой Азии приехали на Крит. К сожалению, фото было сделано при движении автобуса, поэтому снимок получился размытым.

   Ознакомившись с центральной и западной частью острова, ставим цель побывать в его восточной области Лассити (в переводе c древнегреческого слово «ластос» означает «густо заросший»). Область Лассити богата историей и уникальными пейзажами. Начинаем знакомство с западным Критом с посещения действующего мужского монастыря Святого Георгия, который находится прямо на автостраде, соединяющей Ираклион с городом Агиос Николаос, напротив исторической деревушки Врахаси. Вдоволь любуемся красотами ущелья Селлинари и выдолбленными в скалах кельями монастыря. Внешний вид монастыря радует глаз: всё очень чисто, аккуратно, словно маленький кукольный домик на вершине скалы. Сам монастырь утопает в зелени, а с него открывается изумительный вид на ущелье, горы и море.

   В этом месте какая-то особая атмосфера тихой радости, умиротворенности и просвещённости, легко и свободно дышится. На территории монастыря можно купить иконы и попить святой воды.

   Предание говорит о том, что монастырь, который в последнее время развился в крупный паломнический центр, снискавший громкое общественное признание, в недавнем прошлом был пустынью, куда время от времени уходили от мира аскеты. Древний храм Святого Георгия является однонефным зданием с небольшой двускатной крышей. Могила Николаосa, который принял монашество и уединился в ущелье Селлинари и сейчас считается основателем небольшой церквушки Святого Георгия, находится прямо напротив самого монастыря на высокой горе, где позднее был возведен большой крест, видимый со двора церкви. Вообще, в области Лассити находится около 30 монастырей и много православных храмов.

   После посещения монастыря направляемся в Элунду - некогда маленькую рыболовецкую деревушку на берегу залива Мирабелло, теперь - великолепный курорт, "жемчужина в короне Крита". В то же время Элунда не растеряла своего очарования, сохранив атмосферу, царившую здесь ещё задолго до того, как этому месту был присвоен статус «люкс». Местные пляжи так же хороши и ежегодно подтверждают свой высокий уровень получением Голубых флагов ЕС за чистоту вод и побережья. Здесь мы садимся на кораблик, чтобы совершить небольшую морскую прогулку по заливу с посещением острова-крепости Спиналонга.

   Официальное название этого островка - Калидония, но среди туристов, да и самих критян утвердилось за островом название Спиналонга, по названию соседнего с ним полуострова. Для крепости характерна особая архитектура: смесь венецианской, греческой и турецкой, что выглядит очень колоритно. В 1579 году венецианцы оборудовали остров массивными фортификационными сооружениями для защиты залива от пиратов и завоевателей. Благодаря этому даже когда турки полностью подчинили Крит в 1670 году, Спиналонга осталась непокоренной, и ещё в течение 45 лет эта венецианская крепость была постоянным источником головной боли для османов. Лишь в 1715 году венецианцы добровольно оставили крепость взамен на обещание свободного выхода крепостного гарнизона. Правда, турецкие власти не сдержали своего слова: мужчины Спиналонги были перебиты, а женщины проданы в рабство.

   Когда Крит стал независимым, ситуация с крепостью в Спиналонге повторилась с точностью наоборот. В то время, когда весь Крит уже был греческим, в крепости оставался турецкий гарнизон. 

   С начала XX века греки превратили остров Спиналонгу в колонию для прокаженных (лепрозорий) и турки оставили крепость. Прокаженных доставляли сюда со всего Крита, чтобы они могли дожить свой век. Иными словами, остров становился последним приютом для них. Несмотря на запрет, они женились и рожали детей. Колония для прокаженных существовала с 1903 по 1957 годы. С тех пор прошло больше полувека и пребывание на острове Спиналонга стало безопасным.

   О времени пребывания здесь лепрозория напоминает только церковь Святого Пантелеймона, которая была построена больными. Надёжным свидетельством, касающимся датировки первоначального храма, является надпись, которая сегодня встроена в стену над аркообразным порталом центральной двери и сообщает нам дату его постройки - 9 мая 1709 года. За время своего существования он претерпел множество перестроек, к нему неоднократно пристраивались новые помещения.

   Службы вёл священник, который, будучи здоровым, добровольно решил прожить свою жизнь с прокажёнными.

   Второй храм на острове - Святого Георгия - более старый и расположен в восточной части острова, на самом уступе обрыва. Впервые он был обозначен на плане, составленном веронским графом, военачальником и инженером Филиппом Вернедой в 1653 году. Храм состоит из двух почти равновеликих нефов с двускатными крышами, из которых северный неф является основным храмом.

   С крепости открывается прекрасный вид на залив Мирабелло и побережье Крита. Когда-то на этом месте находилось древнегреческое селение Олонте - пока не было затоплено. Однако даже сейчас под водой можно увидеть руины этого древнего города.

   После экскурсии по острову мы продолжили морскую прогулку по заливу и причалили к бухте Колокита, которая является заповедником. Там нам предложили искупаться в кристально чистых водах Эгейского моря и позагорать на диком пляже. Пока мы отдыхали и плавали в море, команда корабля приготовила для нас вкусное барбекю на гриле.

   Затем мы посетили красивейший город Агиос Николаос – главный город области Лассити. Расположенный в 70 километрах восточнее Ираклиона небольшой город Агиос Николаос с населением 15 тысяч человек отличается фешенебельностью и аристократизмом: ещё его называют «греческим Монте-Карло». В этом городе предпочитают останавливаться любители великосветского отдыха, прогулок на яхте, походов по дорогим магазинам и изысканным ресторанам. Именно в Агиос Николаосе расположен самый лучший греческий отель «Elounda Beach». Кроме того, в городе есть огромный археологический музей, залы которого выставляют уникальные образцы резьбы, древних икон и тканых панно. Здесь находится самый красивый залив во всей Греции – Мирабелло, что в переводе с итальянского означает «прекрасный вид» – и это действительно так. Агиос Николаос по праву называют греческой богемой. Город кишмя кишит множеством ресторанчиков, таверн и забегаловок с террасами, откуда открывается прекрасный вид на море или затонувшее озеро, окружённое скалами терракотового цвета.

   Главная достопримечательность города и его подлинная визитная карточка - уникальное затонувшее озеро Вулизмени, расположенное практически в центре города, которое придаёт городу особый шарм. Особенностью Вулисмени является тот факт, что оно продолжает являться пресноводным, даже будучи связанным с морем искусственным каналом. Предполагается, что подобный феномен происходит благодаря бьющим с его дна пресным ключам. Согласно древним мифам, в водах этого озера любили купаться греческие богини Афина и Артемида. А ещё местные жители рассказывают туристам байку, что Вулисмени не имеет дна. Этот миф порожден некоторой аномалией между его скромными поверхностными размерами и почти 70-метровой глубиной.

   Пришло время прощаться с тёплым приветливым островом Крит. Дни, проведенные на острове, были насыщены интересными экскурсиями и мы имели возможность ознакомиться со всеми четырьмя его областями, увидеть главные их достопримечательности. Немного перефразировав известную фразу, можно сказать: «На Крите есть всё!». И это действительно так – здесь три тёплых моря, прекрасные пляжи, удивительно красивые горы, хорошо сохранившиеся до нашего времени крепости, монастыри и храмы, большое количество экзотических для нас растений. Это чудесное место для полноценного и приятного отдыха и нам совсем не хотелось с ним расставаться.