После прошлогодней поездки по Баварии, которая запала в самую душу, “долгими зимними вечерами” рождалась мысль продолжить как-нибудь знакомство с Германией, но уже другим регионом (или “землей”, как называются тамошние области и края). И родилась мысль посетить Тюрингию! Тюрингия, как говорится в Германии – klingt gut – звучит хорошо, здесь очень красиво, много зелени и света, а история имеет причудливые переплетения времен Римской империи, народного восстания Томаса Мюнцера, реформации Мартина Лютера, завоеваниями Наполеона, следами первой мировой, Веймарской республики, зарождения и краха 3-го Рейха, восстановления и выхода в мировые лидеры после второй мировой. Нельзя забывать и культурное наследие Тюрингии, где творили и одарили мир своими великими произведениями Бах и Гёте, Вагнер и Шиллер, Лист и Кранах.

Из всего этого многообразия исторического и культурного прошлого был выбран “маршрут Мартина Лютера” – великого реформатора, оставившего яркие вехи в развитии не только Германии, но и Европы, и, наверное, всего мира.


Виттенберг.

Хотя первым пунктом маршрута стал не тюрингский город, а саксонский – Лютерштадт-Виттенберг, без этого города, в котором немало лет жил и работал Мартин Лютер, просто невозможна история протестантизма.

Виттенберг встретил нас хорошей солнечной погодой, дурманящим запахом цветущих лип и, как и все небольшие провинциальные городки, абсолютным немноголюдием.

Если днем центр города ещё был местами наполнен местным и приезжим народом, то уже около 5 часов дня торговля и уличные кафешки стали сворачиваться, а ближе к 6-и редкий прохожий прошмыгивал по пустынным улицам.

Всё культурно-историческое наследие, намеченное к обозрению, было изучено: Лютерхаус (дом, в котором жил Мартин Лютер), городская церковь Святой Марии, где он часто проповедовал, рыночная площадь, Ратуша.

Исключение составила, к нашему великому сожалению, Замковая церковь, или храм Всех Святых, где проповедовал, а впоследствии был захоронен великий реформатор Мартин Лютер и его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон.  Эта известная церковь была вся в строительных лесах – готовилась к 500-летию Реформации, которое будут отмечать 31 октября 2017 года все протестанты мира (а их на Земле более 76 млн).

Именно в этот день в 1517-м году вывесил на воротах храма Мартин Лютер 95 своих тезисов. Сегодня только эту реликвию, залитую в бронзу в XVIII веке и можно увидеть из-за проводимых реставрационных работ.

Очень необычна речка, протекающая через центр города, закованная в бетон:

Особенно впечатлил меня в Виттенберге скромный памятник жене Мартина Лютера – Катарине фон Бора. Святая женщина (церковью, правда, не признана): мало того, что за 20 лет совместной жизни нарожала и воспитала реформатору шестерых детей, так ещё и вела всё домашнее хозяйство и содержала два сада, 5 коров, 8 свиней, кур, и даже пивоварню, чтобы хватало денег на всё-про-всё и любимый муж не отвлекался ни на что в своих делах и беседах.

Кстати, о пивоварне: пиво в Германии, в том числе и в Тюрингии, варят отменное – можно заказывать в любом ресторане, и никогда не ошибешься.  Здесь мы замечательно отобедали в колоритном биргартене на ратушной площади.

Виттенберг – городишко небольшой, обошли его достопримечательности довольно быстро, даже в зоопарк забрели. Животные представлены там вполне обычные: суслики, барашки, павлины, павианы – в-общем так, для забавы детворы ясельного возраста. Что удивило и улыбнуло – так это необычный 4-х-этажный “многоквартирный” скворечник)))

Да, чуть не забыл, сразу-то мы не в Виттенберг направились, а в Вёрлицкий парк! Замечательный уголок живой природы, созданный для юной пары – князя Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау и его супруги Луизы в 1769 году в 20 км от родины великого реформатора.

Походили по дорожкам, переправились на пароме на остров Роз, рассмотрели дворец и церковь, походу наелись и нащипали впрок вкусной черешни.

Немцы приезжают сюда семьями отдыхать на целый день, здесь красиво и есть где погулять. Но черешню не рвут – наверное, думают, что нельзя…

 

Мюльхаузен.

Вторым городом на нашем маршруте (и первым в Тюрингии) стал Мюльхаузен. Однако не так просто мы в него попали, а с приключениями: во время переезда на нас “напала” немецкая таможня. Едем мы спокойно по 38-му автобану, никого не трогаем, как вдруг пристраивается нам в хвост характерного раскраса зелено-белая машина с мигалками. А тут ещё на трассе ремонт, скорость 60-ю ограничена, короче, не оторваться…))) Через 5-6 минут преследователи обгоняют, включают мигалку и надпись “следуйте за нами”, и сводят на парковку. Дежурные “гутен таг”, “аусвайс”, сколько везете с собой сигарет, наркотиков, оружия, проверка багажника и паспортов. Ничего – пронесло… 

А ещё перед этим переездом навигатор впервые в жизни выдал фразу “конечного пункта маршрута достичь невозможно”, но, тем не менее, повёл, зараза, какой-то “ниточкой” (на карте). Нам же приключений с таможней на тот день и так хватило. Не послушали мы его, проехали на 15 км больше, но дорога шла по национальному парку – красота!  Так и добрались до Мюльхаузена – города церквей, как его ещё называют. Их там 14 на 36 тысяч населения – очень плотненько.

Заселились в пансион возле Мариенкирхе (он так и называется) – в самом пешеходном центре города. Естественно, с посещения главной церкви и начали свою прогулку. Мариенкирхе – огромная церковь, построенная в XII веке в готическом стиле. Здесь проповедовал вождь крестьянского восстания 1525 года Томас Мюнцер, а Иоган Себастьян Бах впервые представил свою Ralswahlkantate – кантату, посвященную выборам в городской совет.

Кстати, если окажетесь в Мюльхаузене и сходите в Мариенкирхе, билет (за 4 €) не выбрасывайте. На обратной его стороне вас ждет сюрприз: приглашение на бесплатную дегустацию 0,25 пива в ресторане при местной пивоварне “Brauhaus Zum Löwen”. Мы, естественно, этим воспользовались, а позже пришли сюда ещё и поужинать, да как удачно попали! Официантка предложила на горячее к пиву “шведский стол”. Её-то за язык никто не дергал… – посидели мы там знатно! Комбинировали такие отбивные с гарниром – пальчики оближешь!

Несколько слов о городе: он очень старый, красивый, весь в фахверке.

От замка постройки 11 века осталась одна башня, ворота и 300 м крепостной стены. Всё остальное разрушили до нас)).

Церквей в городе хоть и много, но, в основном, не действующие. Зашли в Divi-Blasii-Kirche, где с 1707 по 1708 год работал органистом Иоган Себастьян Бах. Повезло даже орган послушать – он там хоть и не аутентичный, но, говорят, звучит не хуже, чем во времена Баха.

И опять, глядя на пустынные вечерние улочки, я убедился в правоте своих мыслей о современном устройстве Европы, где одним суждено работать и работать (Германия), а другим – отдыхать (Испания, Италия и, особенно, Греция). В южных станах народ вечером по улицам тусуется, в кафешках и ресторанчиках массово сидит. Немцы же, наверное, отдыхают после напряженного трудового дня и собирают силы на завтрашний, чтобы хоть как-то тянуть за собой эту “объединенную Европу”.


Вартбург.

Этот замок называют самым немецким из всех замков Германии. Он был основан в 1073 году, а составляющий его основу каменный дворец, постройки 1155 года, сохранился до наших дней.

Одним из самых знаменитых постояльцев замка был Мартин Лютер, скрывающийся здесь от преследования католической церкви, приговорившей его к смертной казни. Здесь он перевёл Новый Завет на немецкий язык, дав рождение современному литературному немецкому языку. А жил реформатор в таком вот скромном деревянном помещении.

В замке гостил Гёте, полтора месяца в 1777 году исследуя тюрингские ландшафты и делая зарисовки замка.

В октябре 1817 года здесь состоялся съезд немецких студенческих обществ, где был объявлен призыв к объединению Германии и впервые сочетание черного, красного и золотого было объединено в цвета немецкого флага.

А в 1938 году Гитлер, большой поклонник Вартбурга, в атмосфере абсолютной секретности собрал в стенах замка двенадцать лучших астрологов и ясновидцев Третьего рейха для обсуждения будущего Германии. Наверное, прогноз был неутешительным, потому как больше этих ясновидцев никто не видел…

А, вообще-то, Вартбург очень красив. Сохранился он с XII века почти полностью, т.к. был практически неприступен.

Что характерно, экскурсии водят в немецких замках и музеях в основном организованными группами – никакой свободы и творчества. Открыли дверь в очередной зал – зашли все – закрыли дверь – гид прочитал свою лекцию, открыл следующую дверь – пошли дальше. И ни шагу вправо или влево. Так и в Линдерхофе было в прошлом году, и в Нойшванштайне. Немцам так привычно, с детского сада и начальной школы строем их ходить учат. Но мы иногда ломали своей непредсказуемой логикой немецкий порядок, например, когда надо было пройти через платную вертушку на башню, бросали монету и, пока механизм проворачивался, проскакивали вдвоем)

Ниже приведу, по старой традиции, несколько красивых легенд из истории замка…

В XIII веке замок являлся центром поэтов-миннезингеров. И вот однажды, в 1206 году, граф Тюрингии и Саксонии Герман I объявил о начале конкурса поэтов, в котором проигравшего ждала смерть. Шесть миннезингеров, имена которых сохранила история, приняли участие в смертельном состязании. Победил Вальтер фон Фогельвейде – великий немецкий поэт средневековья, проиграл же австрийский мастер фон Офтердингер. Но за него вступилась графиня Софи, попросившая графа предоставить проигравшему один год отсрочки. И когда поэты собрались через год вновь, австриец предсказал рождение великой принцессы Елизаветы и прославил её в стихах. Герман I помиловал австрийца, чем приобрел репутацию тонкого ценителя и покровителя придворной рыцарской поэзии. А предсказание миннезингера скоро исполнилось.   

И вот уже через пять лет в замок привезли 4-летнюю венгерскую принцессу Елизавету, чтобы обручиться в графом Людвигом III. В 14 лет она становится его женой, а спустя 6 лет – вдовой и матерью четверых детей.  Елизавета посвятила свою короткую жизнь, а умерла она в 25 лет, помощи бедным, и была причислена к лику святых. Граф же не одобрял благотворительной деятельности супруги. Однажды, когда она шла по дороге с корзинкой хлеба для бедняков, к ней подъехал муж и спросил, что и куда она несёт. Перепуганная Елизавета ответила, что там розы для украшения дома. Когда же она подняла платок, прикрывающий корзину, там действительно оказались цветы…

После посещения Вартбурга мы спустились в лежащий у его подножья Айзенах и прошлись экскурсией по городу. Дом Мартина Лютера, где он жил с 1498 по 1501 год, а сейчас расположен музей Реформации, дом Баха, рынок, ратуша, собор святого Георгия, покровителя Айзенаха, вартбургские сосиски – вот и все основные достопримечательности этого городка. Осмотр и отправка традиционной открытки дочке заняли чуть более часа.

По пути встретили местного маляра-художника.  “О, paparacci!” – воскликнул он, увидев нас, фотографирующих дом-музей Мартина Лютера,  – “Откуда вы?” Узнав, что из Минска, очень обрадовался, показал на карте, как найти все городские достопримечательности, подарил открытку и свою визитку. И ещё успел рассказать, как в молодости у него был автомобиль “Трабант” и он путешествовал на нем по Советскому Союзу. Проехал 7 тысяч километров, а в Грузии с ним случилась большая авария – в него въехал автобус. И когда он, приехав на битой машине домой, рассказал о своих приключениях, то городские власти поменяли ему груду железа и пластика на новый “Вартбург”. После спонтанной дружеской беседы проверили на всякий случай содержимое карманов и сумочки – всё оказалось на месте))

Ещё очень понравилось мне, как бережно относятся бюргеры не только к архитектурным памятникам старины, но даже к мостовым прошлых веков. Посмотрите, какой слой асфальта аккуратно уложен на брусчатку для предотвращения повреждения от движения большегрузов, задействованных в ремонтных работах в историческом центре города!

Оберхоф.

Немножко в стороне по пути следования в Веймар, наше следующее пристанище в земле Тюрингии, лежал Оберхоф и его биатлонный стадион, на котором последние годы блистали наши биатлонистки, во главе с Дашей Домрачевой и Надей Скардино. Доведется ли когда побывать на биатлонных соревнования зимой? Говорят в такие дни там собирается вся Германия и снежку упасть негде, а цены на жилье, билеты и сосиски взлетают “выше польских еропланов”. Короче, 45 километров для нас – не круг, заехали и в эти горы.

Гулять – так гулять, путешествовать – так путешествовать: на обратном из Оберхофа пути видит Света красивый замок в некотором удалении от трассы – командует свернуть. Принимаю под козырёк, ломаю маршрут, да не тут-то было – оказалось это строение стоящим на частной территории – ни подъехать, ни посмотреть. Больше так решили не экспериментировать.

 

Веймар.

Приехали в город, разместились в пансионе “Савина” – заведение в 15-20 мин ходьбы от центра, но рядом с вокзалом. За такую цену (68 € за ночь) ближе к центру найти хорошее жилье в Веймаре невозможно, цены в городе явно завышены. Да и дополнительно оплаченный завтрак за 5 € с человека на деле оказался слишком скудным. На ту же “десятку” мы один раз закупились в супермаркете и устроили роскошный ужин в номере.

Сразу после небольшой прогулки по историческому центру города (даже, скорее, похода в инфоцентр за картой местности, каковой не оказалось в отеле) впечатление от города было не очень. Мы, уже привыкшие к богатому фахверковому убранству, неадекватно восприняли “баухаус” четвертого по величине города Тюрингии. Но позже, немного осмотревшись, попробовав местного нефильтрованного Hefeweisena, решили, что всё не так уж плохо. И старины хватает, и фахверк встречается, и тюрингские сосиски длиннее и мясистее, чем в более мелких городках.

А главное, такой культурный переплёт, которым славится этот город, вряд ли где ещё встретишь. Основные памятники Веймара: дом Гёте, дом Шиллера, дом Листа, летний домик Гёте, дом Анны Амалии… Большой маршрут ждал нас утром, а вечер скоротали в ресторане “Jagemanns” на площади Markt под знаменитый веймарский шницель с Hefeweisenом, такой вкусный, что, окажись я здесь опять, заказал бы непременно то же самое. В ресторане Света, когда уже съела пол-блюда, нашла в овощном салате чешуйку от рыбы. “Знала бы хорошо немецкий – поскандалила бы” – заявила она. Вот тогда я понял, как хорошо иногда в жизни не знать чужой язык!

Утренняя прогулка началась с городского парка. Он был пуст и казался слегка заброшенным.

Мимо городского замка-резиденции, в котором сейчас находятся библиотека и музей, перешли речку, посмотрели на летний домик Гёте (к сожалению, он был закрыт для посещения).

Набрели на древние развалины – остатки городской крепости XVI века, чуть не спустились в пещеру (кстати, цена за посещение веймарского “разлома” довольно серьёзная – 8 €).

Дошли до кладбища с небольшой православной церквушкой и усыпальницей цесаревны Марии Павловны, а также Гёте и Шиллера.

Сфотографировался с “бедным Йориком”, скоро соберется целая коллекция подобных фото из разных стран))

Потом прошлись по центру. Библиотека герцогини Анны Амалии, вдовий дворец, ратуша, дом-музей Гёте и другие исторические места…

Центральный храм святых Петра и Павла, где проповедовал Мартин Лютер и служил Иоган-Себастьян, находился на реконструкции, опять же к юбилею Реформации. Жаль, не довелось насладиться красотой алтаря, написанного отцом и сыном Кранахами и постоять у могилы великой герцогини Анны Амалии, так много сделавшей для развития города.

Зато на площади Демократии неожиданно набрели на выставку раритетных автомобилей.

Отдохнули за темным Köstritzerом в ресторане “Zum Schwarzen Bären” (“У черного медведя”), 1540-го года постройки, на ратушной площади, съели очередную тюрингскую сосиску.

Так как тюрингская сосиска (или колбаска) упоминается в настоящем повествовании довольно часто, необходимо уделить несколько слов и ей. Рецепту жареных сосисок уже более 600 лет. Основные ингредиенты этого блюда: свинина, тмин, чеснок и, самое главное, душистый майоран. Есть, говорят, ещё какие-то “секретные” добавки, так, я полагаю, они у каждой хозяйки найдутся... Жарят колбаски на древесных углях, вес каждой должен быть не меньше 150 грамм. Подаются они с тюрингской горчицей (или с кетчупом, я всегда брал и с тем, и с тем). В тюрингском городе Арнштадт есть даже музей, посвященный этому блюду, там можно увидеть старинное письменное, 1404-го года, упоминание о жареных колбасках.

Погуляли ещё “где глаза глядят”. Поужинать решили “дома”. Как я уже вспоминал ранее, зашли в REWE, на 12 € накупили разных вкусностей и устроили настоящий пир.

Резюме: в Веймаре делать 2 дня нечего, да и цены на Bookinge “кусаются”. Если и заезжать сюда – то только на краткий осмотр и валить дальше.

А дальше нас ждал переезд в столицу Тюрингии – город Эрфурт. По пути, всего в 7 км от Веймара, заехали осмотреть мемориал Бухенвальд. Это место рабского труда и уничтожения людей было создано фашистами в 1937 году. Здесь был убит видный коммунистический деятель Германии Эрнст Тельман. Здесь вершился геноцид евреев и цыган.  За время существования через лагерь прошло более 239 тысяч заключенных, по приблизительным подсчетам 56,5 тысяч остались лежать в этой земле. Бухенвальд оказывает довольно гнетущее впечатление на людей, особенно после посещения крематория, где – как об этом можно даже подумать?! – люди сжигали людей! А ещё проводили различные нечеловеческие опыты.

Почему я назвал “мемориал”, а не концлагерь? Все просто: на огромной территории после войны были снесены все постройки. Кроме ворот, приемного бокса и крематория немцы не оставили ничего. Я думаю, как умная нация, они просчитали, что такое пятно (и не одно, созданное ими в Европе) долгие годы будет портить их репутацию. Проще разрушить всё до основания, а потом, скромно потупив глаза, сказать, что мы тоже боролись, как могли, с национал-социализмом. И при этом ещё и учить жить других… Да ладно, отвлекся я что-то. Вот несколько фото с памятного мемориала, и едем дальше, в Эрфурт.

Эрфурт.

А в Эрфурте хорошо, в Эрфурте праздник – день Кременбрюкке. По-нашему – праздник города, который проводят в 3-и выходные июня. Народ гуляет, пьет пиво, ест колбаски и другие вкусности! Погода хорошая – хоть прохладно, но солнечно.

Что особенно впечатлило в столице Тюрингии – так это Соборная площадь. На высоте 70 ступеней красуются 2 собора: Мариинский и Святого Северина. Такого нет нигде в мире, чтобы 2 огромных храма располагались на одном холме.

Вообще, здесь есть много того, чего нет нигде. Оперный театр, например, суперсовременной постройки, а старый – маленький и неказистый, к тому же разрисованный граффити. А самая широкая улица города носит название проспекта Юрия Гагарина.

Отдельно нужно сказать о Кременбрюкке. Этот главный туристический объект города представляет из себя самый длинный жилой мост в Европе, перекинутый ещё в начале XIV века через реку Гера. Его длина составляет около 80 метров, сейчас на нем расположены 32 жилых дома и церковь Ägidienkirche, действующая уже несколько сотен лет. И если сразу после завершения строительства в 1332 году домов было 64, то постепенно они сливались, объединялись, и теперь их в два раза меньше. Верхние этажи жилые (в одном доме даже открыт отель), а на нижних расположены магазинчики изделий народных промыслов и антикварные лавки.

Праздник этого моста и гуляли местные жители и туристы в тот день.

На многих площадках города выступали как профессиональные артисты, так и народные и детские коллективы.

Всё было хорошо и радостно, и лишь ближе к вечеру веселье испортилось. Пошел сильный дождь, к тому же мы, как на грех, разбили бокал за ужином, и праздник для нас и большинства гостей закончился.

Следующий день мы решили начать с длинной прогулки по городу, маршрут и описание которой нашли в интернете. Бодро начали с крепости Петерсберг. Эту крепость начали строить в центре Эрфурта после Тридцатилетней войны 1618-48 гг для укрепления города и она была одной из самых больших и хорошо сохранившихся подобных сооружений в Европе. Позже, в XIX веке, большая часть её была разрушена за ненадобностью, из восьми бастионов до нас дошел только один, но, надо признаться, в отличном состоянии.  

Спустились с холма, перешли Соборную площадь, Рыбный рынок, Ратушу, Кременбрюкке, и поняли, что вчера уже почти во всех этих местах были. Вторую часть маршрута мы прошли просто глазами по карте перед ужином в ресторане. И это уже абсолютно утвердило нас в мысли, что для осмотра любого среднего европейского города нужен всего 1 день. На крупные, типа Рима, Мюнхена, Мадрида, Амстердама, нужно 2, на третий ходишь уже по знакомым местам. Больше нужно, если только захочется погрузиться в город “с головой”.

Из увиденного во 2-й день нового: попали на органный концерт в Kaufmannkirche, известной тем, что в 1522 году в ней проповедовал Мартин Лютер, а в 1668-м венчались родители Иогана-Себастьяна Баха.

Были свидетелями страшной аварии с перевернутой машиной невдалеке от Соборной площади.

Сходили на железнодорожный вокзал, признанный лучшим вокзалом Европы в 2009 году, правда ничего такого интересного не увидели – вокзал, как вокзал.

Очень понравилось здание канцелярии земли Тюрингия – такое легкое и ажурное… В своё время здесь встретились два великих человека – Наполеон и Гёте. Говорят, остались в восторге друг от друга, император даже наградил поэта орденом Почетного легиона.

Нащелкали очередные пару сотен фоток. Покушали в ресторане Steinhaus возле Allerheiligenkirche, – уютное заведение с хорошим Köstritzer. Нашли в мясном меню блюдо с “brot” в названии, заказали, думали, будет гуляш в буханке хлеба. Оказалась отбивная, лежащая на гренке, но все-равно очень вкусно. По понедельникам, когда и мы там были, подают бутылочное пиво по специальной цене – 1,9 €. Что интересно, подается оно прямо в бутылках, и народ, который его заказывал, пил прямо из горлышка: хочешь дешевого – испей эту чашу по-полному!   

И так мы уходились и “наелись” тюрингской провинциальности, что решили отменить завтрашнее бронирование в Гере и, сократив путешествие на один день и сотню евро, возвращаться домой. Но по пути нас ещё ждала самая большая цветочная клумба Европы и родина немецких игральных карт – город Альтенбург.

 

Эгапарк.

Эга – эта “самая большая цветочная клумба Европы”, как позиционируют её немцы в путеводителях, не совсем отвечает заявленным критериям. Те, кто так писал, наверное, не были хотя бы в голландском Кёккенхофе (критерий размеров и красоты) или Бамбергском розарии (красоты). И это примеры только того, что мы сами видели недавно. Территория Тюрингского цветочного парка большая, но расположение и уход оставляют желать лучшего.

Сразу на входе никаких особых впечатлений – клумба, как клумба.

А вот подальше от входа несколько розариев, больших и красивых.

Отдельные “клумбы” фуксий, бегоний и гераней.

Уголок лилий и ирисов, правда, совсем зарос, а японский сад оказался вообще ни-о-чем.

Забрались на высокую башню – то, что осталось от цитадели Кириаксбург, когда-то стоявшей на этом месте – пощелкали вокруг.

С погодой повезло: сразу было пасмурно и ветрено, даже пошёл хороший дождь. Но мы аккурат с его началом заскочили в тропический павильон – вот где здорово! Куча экзотических растений, рыб, черепах, сад бабочек. В соседних залах (из колонок) раздается рычание диких зверей – страшно, аж жуть! И жарко, душно, влажно, ну прямо как в тропиках!

А вышли на улицу – уже сияло солнце, и обозрение цветника продолжилось на мажорной ноте.


Альтенбург.

Есть в Тюрингии Альтенбург – город игральных карт, ликеров Altenburger и пива Kellerbier. Он лежит чуть в стороне от больших магистралей, но у нас было в планах посетить его на обратном пути. Попасть туда оказалось просто – мы набрали в навигаторе адрес замка Альтенбург, кстати, аж 976 года постройки, – к нему и приехали.

Замок, конечно, не Вартбург и не Нойшванштайн, но кое-что интересное и магическое в нем тоже есть. Знаменит он, прежде всего, музеем игральных карт. В нескольких десятках залов расположена экспозиция, рассказывающая об истории и развитии карточных дел на тюрингских землях. А как вы думаете, где была изобретена самая популярная в Германии карточная игра “Скат”? Конечно же в Альтенбурге! Более двух веков насчитывает её история.

К юбилею Реформации замок, как и большинство исторических мест Тюрингии, тоже готовился – весь в строительных лесах, но три этажа были открыты для всеобщего обозрения. Мы, естественно, всё и обозрели.

Плохо, конечно, без живого или аудио- гида, но, как говорится, ноги идут – глаза смотрят. Кстати, стены замка хранят страшную историю о том, как в 15 веке здесь были похищены наследники хозяев, и в этом преступлении разбойникам помогал поварёнок. Наследников после долгих поисков нашли и вернули, а вот помощника грабителей в назидание живьем замуровали в крепостной стене.

Потом спустились с горы вниз, на очень красивую, и, как всегда и везде, малолюдную (народ-то весь работает)) центральную площадь Markt.

В магазине при местном инфоцентре закупили сувениры (ну как же отсюда, и без карт и пива Kellerbier?), съели напоследок тюрингскую колбаску и даже фрикадельку – на этом и закончилось наше большое путешествие по земле Тюрингия.

А в завершении этого рассказа совет: желающим познакомиться с историей Тюрингии и современным положением дел в этой земле, лучше всего поехать сюда в 2017-м, в год 500-летия Реформации. И вам будет гарантирована возможность увидеть этот замечательный регион Германии во всей его красе. 

 25.06.2015