Со странным чувством сегодня я проснулся: не приехал утром Али, чтобы везти нас в отдаленный аул, не надо писать Ибрагиму по поводу жилья, не приготовила абрикосовую кашу Патимат... Мир опять перевернулся.

Летом побывал я в Дагестане. Сказать, что поездка меня ошеломила, значит ничего не сказать. Поскольку невозможно описать в доступном мне формате то, что увидел, то я собрал в кучу сообщения, которые посылал оТТуда своим друзьям, выкинул нецензурные идиомы, слова и буквы (в связи с нравственным возрождением общества) и всЕ это изложил ниже. В результате рассказ приобрел некую клипо-ватость ...

Разрыв шаблона происходил у меня в каждой азиатской стране, в Африке, на Кубе и в США. В Европе- в Андалузии, Италии и Санторини. Для того, чтобы посетить интересные места на нашей планете не хватит и сотни жизней, потому не очень понятно, что хотело сказать некое небинарное существо из руководства одного из хуторских гособразований, сообщив недавно, что посещение Европы- привилегия. Привилегия уворачиваться от негров с сувенирами в центре Гамбурга? У кого,  вообще, может родиться мысль специально, не проездом, поехать в турпоездку в прибалтийские страны более, чем на три дня? В том же Гамбурге макдональдсы, кока, старбакс - американские, пицца - итальянская, шаурма - турецкая, шлюхи на Риппербане - славянские, лгбтизированные местные жители (к счастью далеко не все)- без национальности. Германия, Европа, вы где? А может оно- это существо, считает свой хутор настолько интересным, поскольку никогда из него не выезжало? Может быть оно просто тупое или потребляет  коноплю каждый день, как жители Самогитии, которые используют её в национальной кухне (конопля в Самогитии как ,  например,  и вигилии в Польше - это очень круто и  идентично, но это надо поискать,  на что не всем туристам хватает времени. Еще Европа не сгинела!)? Правда, европейские союзники англоSucKсов поюжнее (полубанкроты, туристы нужны) и покрупнее более взвешенно выступают за ограничение въезда по национальному признаку или признаку проживания в отдельно взятой стране. Чего хотят оне? Пока что санкции имеют совершенно обратный эффект от того, чего хотели добиться убогие их авторы..

Хотелось  бы, поскольку это касается всех путешествующих, отметить известную компанию букингком. Я многие годы пользовался ее услугами,  т.к это удобно и дешево. И вот , они уходят из РФ. Я в марте сразу отменил дагестанские брони, после чего на меня сами  стали выходить хозяева апартов и спрашивать, что случилось. Ничего не случилось, просто не доверяю теперь дебилоидам из этого букинга.. Чего хотели  они добиться?  Оне что, всерьез думают, что их сервис незаменим? Кому сделали хуже? Одно можно сказать, что в сторону   букингкомов, айрбнби ( и им подобных), потребители, независимо от их политических предпочтений,  будут плеваться точно...

Ну да байден с ними со всеми, невелика потеря.

В России можно отметить (у меня) полуразрыв (шаблона) в Питере и Кенике, множественный разрыв - в бане с несколькими женщинами (одновременно и по отдельности). Впрочем сейчас как минимум полуразрыв можно ощутить особенно никуда не уезжая.. В сущности,  в РФ identity найти почти так же трудно, как и у европейцев, американцев или ханьцев (в меньшей степени, они хоть свою музыку слушают, еду свою едят, но и только). Остались лишь дальние монастыри с малочисленными монахами, фиг дойдёшь. Но все-таки полноценный разрыв шаблона произошел у меня на Белом море и в Дагестане. 

В такой вот геополитической ситуации послали мы с единомышленником Сергием европу в дупу и, захватив двух очаровательных попутчиц, отправились в Дагестан.

Что понравилось в Дагестане? Попытался выстроить основные достопримечательности, где удалось побывать, в порядке возрастания положительных эмоций от их посещения:

Салтинский водопад, Матлас, Музей Национальный в Махачкале, Датунский храм, Дербент, Гоор, Хунзах, Гуниб, Гамсутль, Кала-Корейш, и конечно же сами горцы, аутентичные, сохранившие свою культуру и просто очень гостеприимные!

Погружение в Дагестан началось с самого прилета: прилетели мы в Махачкалу глухой ночью, но хозяева апартов, Абдулла и Айшет, нас ждали. Утром мы получили незаявленный обильный национальный завтрак с сухой колбасой, урбечем и чуду. Завтракали вместе с хозяевами. Абдулла знает коран. Весь. Наизусть. На арабском. Семья аварская, поэтому естественно, не обошлось без просьбы произнести известную фразу "8888 лягушек квакали под мостом" по-аварски. Наши хозяева рассказали, что недавно у них гостила блогерша из Питера, которой старейшина какого-то отдаленного аула пообещал барана, если она выучит эту очень сложную в произношении фразу. Выучила. Видимо хорошо, поскольку пол-Аварии на нее подписалось). Аксакал теперь два барана дает, надо только к нему приехать.. Вот телефон этой чудесной семьи: +79990386391.

Позавтракав, на такси яндекс поехали в поселок Дубки близ Сулакского каньона. По пути завернули на бархан Сарыкум. Бархан возможно стоит посетить, но фотки совсем не дают представления об этом месте. Это, пишут, единственный в мире бархан в горах, ученые спорят о его происхождении. Повыше чем дюна Эфа на Куршской косе.

Каньон же- визитная карточка Дагестана.

Поселок гидростроителей Дубки расположен на краю Сулакского каньона между высокогорными Чиркейской и Миатлинской ГЭС.

чай из чабреца очень популярен.

В Дубках мои попутчики купились на предложение поехать кататься по реке Сулак на катере по цене 2000 руб. за персону. Возможно это красиво, но зачем тратить деньги за то, что можно посмотреть бесплатно, ведь мы уже в горах? Наверное это дорого- ехать долго по бездорожью, а потом на катере проехаться за полчаса за бешенные деньги, посмотрев только один туннель и одну ГЭС ... Но мы на такси по дороге от Буйнакска до Гуниба посмотрели совершенно бесплатно 4 или 5 гидроэлектростанций, проехали четыре исторических и бесчисленное множество просто аулов, один другого красивее), а также несколько длиннющих тоннелей.

После Сулакского каньона путь лежал в Гуниб. На маршрутке мы добрались до Буйнакска, откуда на такси. Темир-Хан Шура, ныне Буйнакск, был назван так в память о ночевке завоевателя Тимура со своим войском на берегу озера, которое было на месте нынешнего Буйнакска. Город напоминает архитектурой, показалось провинциальное турецкое или иранское поселение. В Буйнакске находился дворец, принадлежащий Шамхалам Тарковским, который снесли после революции 1917 года. Другой дворец, в Тарках, нынешней Махачкале, тоже не сохранился. Шамхальство Тарковское - кумыкское государство. Кумыкский язык относится к тюркской группе и был до Кавказкой войны лингва франка для всего Дагестана (У Толстого Л.Н. в "Хаджи-Мурате" горцы общаются между собой именно на "татарском"). Интересно, что когда режиссер А. Тарковский приезжал в Дагестан, его встречали как падишаха, поскольку считали потомком шамхалов. Когда А.Тарковский приезжал в Польшу, где его встречали как потомка старинного шляхетского рода, он принимал почести тоже, не противился.

Концепция передвижения по Дагестану на "такси" полностью себя оправдала. Да, это ограничивало остановки в кое-каких памятных местах, но общение с водителями дает уникальную возможность узнать культуру, историю народов этой необычной страны: мы ехали с аварцами, кумыком, даргинцем, табасаранцем, азербайджанцем... все они оказались прекрасными проводниками и гидами. Кроме того, это вполне приемлемо по ценам: 2-3 часовая поездка между аулами стоит 2-3 тыр., а за машину с водителем на целый день платили 3-5 тыр. в зависимости от сложности дорожного покрытия.

Еда, туалеты, стоянки- это все составляющие путешествия. Нет например туалетной бумаги во многих туалетах. Стоят кувшинчики с водой для подмывания, рядом лежат тряпочки, чтоб потом вытереться от воды. Тряпочка одна на всех? Купили туалетную бумагу, возим с собой.

Кухня специфическая: много теста. Блюда с мясом или зеленью или с творогом. Национальное блюдо называется хинкал - это но не хинкали. Куски вареного пельменного теста в бульоне подают тесто отдельно, мясо отдельно и иногда дают бульон. Очень на любителя, не вошло. Чуду, закрытые лепешки, понравились. У каждого аула, каждого народа оно/они свои, с разными начинками. Особой оды достоин урбеч - вроде как халва, только жидкая, иногда совсем без сахара. Получается в результате перемалывания различных семян: абрикоса, льна, конопли... А если в абрикосовую кашу добавить этот урбеч, а ее так и едят- .. песня! Спиртное найти трудно, но можно. Пьют айран.

 Перед поворотом на Гимры воссоздана боевая башня, где погиб первый имам Дагестана, а Шамиль, в то время мюрид Гази-Мухаммеда, чудом спасся.

 Аул Гимры- родина имамов Шамиля и Гази-Мухаммада.

На въезде в Гимры до сих пор оборудован блокпост.

И вот мы в Гунибе! Цитаты Пророка на главной площади, спиртное не приемлют, забавно осуждают своих которые таки продают, а те забавно оправдываются, на каждом доме таблички с именами ветеранов, приветливость, даже радушие, реклама зет-предприятия почти на каждом шагу, в папахах сидят старейшины. Один из этих почтенных людей нам стих рассказал про "Орлов в Гунибе" Гамзатова... 

Почти обожествление имама Шамиля: живем на улице его имени, у его крепости рядом с воротами Имама, на горе - его изображение.

Вид из наших апартов на Нижний Гуниб и долину реки Каракойсу с того места, откуда Шамиль мог лицезреть ставку кн.Барятинского на Кегерских высотах (левее) и позиции Ширванского полка у реки Каракойсу.  Каракойсу- Черная Овечья (через такую реку может переправиться стадо баранов) Река в переводе с "татарского". Рек - койсу в Дагестане множество. В Нижнем Гунибе в последнем сражении Шамиля произошла самая кровавая стычка между людьми абрека Таймаса Губденского и царскими войсками. Все 40 мюридов погибли, но убили, по словам Барятинского, 100 русских (ширванцев, Ширванского полка).

С таким видом на горы мы просыпались, завтракали, пили вино Каракойсу(кислятина), ужинали, пили вино Матраса (норм) и снова просыпались целых три дня и три ночи. Впрочем, пить было некогда. Однозначно, это лучшие апартаменты в Гунибе: можно доехать и никуда больше не ездить. Зачем?

На соседнем с нами балконе в Гунибе весело нечто. Нечто напоминало то ли дохлого грифа , то ли мумию из Каирского музея. Немного освоившись, мы догадались, что это сушеное мясо. Издревле джигиты и брали его с собой на дело, поскольку оно не портилось. Одним из дел у некоторых джигитов было "доходное набегничество"...(вокипедия). Суп с чечевицей из сушеного мяса получился несколько солоноват. Надо два раза воду поменять наверное.

Хозяйка Патимат(89894806075) накатила нам суперводителя Али, который возил нас три дня по окрестностям.

Картина "Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским 25 августа 1859 года" Немецкий художник Теодор Горшельт- свидетель пленения.

Вот тот валун, а где имам? 

На этом камне сидел кн. Барятинский, когда принимал сдачу Шамиля в плен.

Не так давно, как сказал нам Али, наш чичероне, беседку, установленную при Александре 2ом, взорвали экстремисты. Памятная плита после взрыва  не сохранилась, но жители села скинулись и возвели "список" беседки, новодел.

- Но камень настоящий. ..Зачем взрывать? Что, Шамиль воскреснет?- возмущался Али.

За два дня успели съездить в Гамсутль, аул Чох, аул Гоор, аул Кахиб, Датунский храм, Карадахскую теснину, Салтинский водопад, множество каких-то еще водопадов. На третий день Али отвез нас в Хунзах.

"Вид на  аул Гуниб" . Айвазовский.

Вид на аул Гуниб. Айвазовский рисовал с Кегерских высот, немного правее.

Земля в долинах плодородная, растет много фруктов. Кроме того, на кавказе было развито террасное земледелие, как в ЮВА, террасы повсеместно, они древние, сейчас там иногда выращивают плодовые деревья.

Гамсутль, заброшенный аул на вершине горы.

Вид из аула Гамсутль

Сакля последнего жителя аула. Он умер совсем недавно.

К аулу нужно приезжать пораньше, дабы избежать толп туристов. Подняться можно пешком, не ждать очередь на джип, чтобы проехать полпути. Недалеко от Гамсутля находится мемориал, посвященный победе дагестанцев над Надир-шахом в Андалальской битве, но мы туда не доехали. Андалал- это вольная аварская община из 12 селений, не подчинявшаяся хану. Надир-шах -объединитель Ирана, одним из величайших полководцев всех времен, кумир Наполеона. По дороге на Гамсутль встречаются декорации к фильму "Аманат" про старшего сына Шамиля. Фильм так себе, но очень красивый и фабула интереснейшая.

Аул Чох, один из древнейших аулов Дагестана.

Чох. Сакля.

Салтинский водопад.

Недавно побывал на бесплатной экскурсии в районе улицы Коперника в Калининграде. В Кенике, оказывается, родился и учился великий врач Диффенбах (в районе где проходила экскурсия было две улицы, названные его именем) у которого учился наш Пирогов. Учился Пирогов, правда, в берлинской Шарите, где Диффенбах впервые применил наркоз.

Как известно Пирогов тоже впервые применил наркоз, но уже в полевых условиях при взятии аула Салта. Брали его несколько месяцев с огромными потерями. Горцы сдались (или вымерли?) только после того, как наши пустили по реке чумные туши животных (это нам местные рассказали, в вокепедии об этом ничего не нашел). ...Вот по этой реке, где водопад.👉Кстати, в берлинской Шарите лежали Навальный и русская пианистка (она же радистка) Кэт из "17 мгновений весны".

- Правда ли, что аварцы называют злую собаку "аргут", по имени князя Аргутинского (армянский князь на русской службе на Кавказе)? 

Али задумался, но потом закивал головой. Видимо, я не совсем правильно произнес: надо было перед гласными ставить "ъ"(?).  У некоторых народов язык пополнился новыми проклятиями после контактов с русскими. Так, например у чукчей, слово "якунин" означает чёрта или бабу Ягу, хотя главным врагом для них был поляк Павлуцкий. Возможно, в русском карательном отряде был ещё и какой-то Якунин.

 Христианский Датунский храм.

Есть версия, что его построили грузинские миссионеры в 10-11 веках, но в то время многие аварцы сами были христианами, могли обойтись своими силами. Исламизация аварцев проводилась со времен Абу-Муслима, арабского полководца, с 200 года хиджры, с 9 века по 19 век, то есть еще недавно некоторые общины аварцев были христианами. Абу Муслим жил и похоронен в Хунзахе. Нам естественно, туда надо. Пишут, что по разрешению имама Шамиля Датунский храм использовался русскими, перешедшими в его армию

Дорога к Храму.

Гоор. Остались три оборонительные башни из 7. Датируются 17 веком.

Вид из старого Гоора на аул Кахиб, где тоже есть башни.

Покинули Гоор.

Когда мы переехали в Хунзах из Гуниба, наши дамы плакали, так им понравился Гуниб и не понравился  сначала Хунзах. Хунзах называют Кавказской Сибирью- климат очень отличается от остального Дагестана. Расположен этот аул на высоте около 1900 м над уровнем моря. После обеда всегда дожди, иногда с градом. Люди ходят в теплых куртках, дети в шапках, когда в Дербенте страшная жара.

Ну как можно пропустить место, которое описал Лев Николаевич в повести "Хаджи-Мурат"? Хаджи-Мурат -национальный герой аварского народа, великий наиб имама Шамиля жил и творил здесь. Родовой аул Хаджи-Мурата, Цельмес, находится недалеко от Хунзаха.

На машинах местные пишут буквы V и Z. И название села ХунZах пишут через Z. Жили мы в этно-сакле-музее с семью бизнесменами из Карачаево-Черкесии. Рано утром семь бизнесменов отправлялись на работу, поздно вечером возвращались и начиналось братание. Еще раз повторюсь, что народ чертовски приветлив и доброжелателен: в каждом ауле к нам подходил местный авторитет, предлагал помощь и "крышу". В хорошем смысле крышу: решить все наши проблемы и исполнить наши пожелания.

Хунзах- столица Аварского нуцальства или ханства. Аварские ханы некогда покорили почти весь Кавказ: грузинские цари, бакинские, ширванские, дербентские и многие другие ханы были их вассалами. Тут был дворец который, к сожалению не сохранился. Впрочем, мы видели постройки напоминающие остатки дворца. Местные подтвердили, что это и есть остатки ханской резиденции.

Хунзах. Водопад Тобот. В центре -русская  крепость, построенная после Кавказской войны. Некоторые утверждают, что ханский дворец был на этом месте, но местные жители нам это не подтвердили.

Хунзах. Водопад рядом с водопадом Тобот

Сразу по приезду в Хунзах я пошел искать могилу Хаджи Мурата. В проводники вызвались два пацана лет 12. Один из них, как он выразился, является "родственником Великого Наиба Шамиля". Парень сообщил также, что имя его Ахберди.  Ахбердил, Ахбердилав -так звали ближайшего сподвижника Шамиля. Уроженец Хунзаха, он был наибом Аварии после Хаджи Мурата и должен был стать преемником имама. Когда русские войска в очередной раз прижали имама Шамиля , тот вынужден был пойти на переговоры с русским генералом фон Клюгенау (похоже прусс, земляк). На известной картине изображающей это событие, можно увидеть имама Шамиля, фон Клюгенау, а между ними сидит Ахбердилав. Именно он не позволил Шамилю пожать протянутую руку генерала (нельзя жать руки неверным), завязалась потасовка, но никто не пострадал. Этот же Ахбердилав, который, как пишут, был армянского происхождения, захватил в плен дочь очень богатого армянского купца Анну. Купец отец предлагал ему огромный выкуп, но "стала красавица Анна женой Шамиля- Шуанет". Одним словом, как и все наибы Шамиля, личность не менее интересная, чем Хаджи Мурат.

Еще в 1910 году, лет через 60 после смерти Великого Наиба, какой-то русский исследователь писал, что в Хунзахе живут его потомки... Живут до сих пор.

Если читали Льва Николаевича, то знаете, что тело его похоронено было в Азербайджане, где его и четырех мюридов настигли несколько сотен пророссийских милиционеров. Целый день пятеро отбивались, поубивали множество преследователей, но сами естественно погибли. Хаджи Мурата при этом обезглавили, голову долго возили по аулам, пока она не попала в Кунсткамеру. В Кунсткамере также хранились ранее и голова монгольского князя Джа Ламы, и голова казахского хана. Это наверное, далеко не полный список. Казахи, как и аварцы, просили вернуть останки на родину, но им отвечали, что там никогда ничего такого не было или они утеряны. Тело Хаджи Мурата недавно эксгумировали в Азербайджане, похоронили в родном ауле. Местные жители рассчитывают получить останки из Питера в 2023 году, в юбилей Р.Гамзатова.

Могила Хаджи-Мурата.

В этой мечети Хаджи Мурат и его брат Умар зарезали имама Гамзат Бека, второго имама Дагестана, по приказу которого коварно были убиты аварские ханы (Хаджи-Мурат был молочным братом аварского хана) и их мать Баху-Бике. Умара убили телохранители имама, после чего Хаджи Мурат и жители аула обратили мюридов имама в бегство. Тело Гамзата пролежало несколько дней возле мечети, пока его не похоронили на близлежащем кладбище.

Зиярат имама Гамзат Бека где-то рядом.

Новое слово на букву "г". Годекан Хаджи-Мурата. Если пройти мимо годекана, места, где собираются почтенные люди для обсуждения дел насущных, и не поздороваться со старейшинами, то ничего не будет. А если таки поздороваться, то начинается живое общение.

Вид из аула Хунзах на гору Седло. Ниже расположен аул, куда  в былые времена ссылали провинившихся хунзахцев 

Хунзах

Матлас- смотровая площадка неподалеку от Хунзаха и аула Цада. В Цада родился Расул Гамзатов и Гамзат Цадаса- его отец, тоже народный поэт. За аулом Цада расположен родовой аул (не помню названия) братьев Магомедовых. Фирма братьев   строила Калининградский стадион к ЧМ-2018 и еще много что строила, например горнолыжку и ландшафтный парк близ аула Матлас.  Потом у Магомедовых начались проблемы, горнолыжку не достроили, но в/на Матласе и так прекрасная природа- есть, что посмотреть.

Памятник Льву Толстому и Хаджи Мурату в Матласе.

За струями водопада внизу можно разглядеть Цельмес, родной аул Хаджи Мурата.

Еще какой-то матласский водопад, кажется, Ханский.

В Матласской теснине нет диких толп туристов, как в раскрученной Карадахской теснине.

Продает урбеч.

Через два дня на такси переехали на автовокзал Махачкалы, а оттуда - в Дербент. Маршруток между Махачкалой и Хунзахом нет, но можно вызвать по телефону такси и в назначенное время вас отвезут в Махачкалу за 400 рублей на персону. Время в пути- 1.5 часа.

Продолжение следует.