Маленький колониальный городок Таско де Аларкон находится в двухстах километрах от Мехико. Его также называют и «Серебряной столицей мира», и «Городом - сувениром», и надо сказать, что это чистая правда, а не рекламный прием, частенько применяемый в турагенствах для привлечения туристов. Каждый год в городе бывает более миллиона туристов, а по некоторым сведениям даже два миллиона. Что же привлекает туристов со всего света в Таско? 

   Пожалуй, начнем с истории возникновения этого городка.

   Когда-то эти места были заселены племенами весьма непокорных воинственных индейцев племени тлауикас. Небольшое поселение носило название «Тлачко», что в переводе с языка науатль означало «играя в мяч». Несмотря на старания всех ацтекских императоров присоединить к своей империи земли индейцев тлауикас, им так и не удалось осуществить свои планы. Мужчины племени тлауикас сумели защитить своих женщин и детей, а также свои земли от кровожадных правителей и жрецов Ацтекской империи. Откуда такой интерес к землям тлауикас? Увы, все просто, и ничего нового... В недрах этой земли, по причине каких-то неведомых природных катаклизмов, содержалась почти вся таблица Менделеева. Особенно много, причем сказочно много, оказалось серебра. Оно-то и сгубило тлауикас. И если земли удалось отстоять от ацтеков, то от высадившихся на побережье Атлантики конкистадоров под предводительством Эрнана Кортеса спасения не было. Не знали в этих краях железа, не видели никогда пушек, ружей, не знали пороха. Новые земли для Испании завоевывались молниеносно. Для нужд артиллерии срочно требовалось олово, которое везли испанские галеоны из Европы. И жадные глаза конкистадоров приметили, что тлауикас расплачивались на рынке за товары кусочками олова и серебра. Это и решило печальную участь племени...

Был получен приказ об «усмирении» индейцев. «Усмирили» так, что когда испанцы открыли новые шахты, оказалось, что на них некому работать. Непокорные мужчины племени тлауикас были полностью истреблены. И тогда в Таско стали завозить индейцев разных племен из всех уголков Мексики, что вызвало возникновение многонациональной смешанной культуры, которая и оказала решающее воздействие на судьбу города Таско.

   Добраться до Таско непросто. Серпантиновая лента дороги петляет между горами, извивается асфальтовой змеей, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. Самый высокий перевал на этой дороге 3200 м. Под нами расстилаются долины, возвышаются голубые горы в полупрозрачной дымке. На такой высоте не встретишь кактусы, здесь растут лишь сосны. Отвесные скалы и пропасти не дают расслабиться ни на минуту. И уже на подъезде к Таско на склоне одной из гор появляется весьма «воодушевляющий» плакат: «Bienvenido al cielo!» («Добро пожаловать на небеса!»).  Город находится на высоте 1778 метров над уровнем моря.

   Панорама города Таско де Аларкон возникает неожиданно. Белые домики под красными черепичными крышами, прилепляясь бог весть как к склонам горы, ловко карабкаются вверх почти к самой вершине. Узкие улочки, мощеные камнем мостовые, старинные дома, монастыри, красивейшая барочная церковь придают неповторимый облик Таско.

   Удаленность и труднодоступность города сыграли свою роль в деле сохранности этого колониального сувенира. И спасибо властям города, которые приняли мудрое решение по сохранению этого музейного городка, чтобы избежать участи города-заповедника. Город живет вполне современной жизнью, продолжая процветать и строиться. Для этого муниципалитет города ввел неукоснительные правила, обязательные к исполнению для всех желающих поселиться в Таско. Этих правил всего три: во-первых, стены домов должны быть только белого цвета, во-вторых, дома все без исключения должны иметь красную черепичную крышу, и в-третьих, оконные и дверные решетки, балконные ограждения должны быть черными, кованными вручную из железа. И все. Поэтому трудно сказать на первый взгляд, какому домику более четырех веков, а какой новодел.  

   Интересны и мощенные черным и белым камнем мостовые. Каждая улочка имеет свой собственный рисунок дорожного покрытия, поэтому заблудиться там невозможно, если хорошенько запомнить его, приступая к осмотру городка. (На фото один из закрытых мужских монастырей 16 века). 

   Все дороги в Таско ведут к роскошной церкви Св. Приски (Св. Присциллы) и Св. Себастьяна , которая находится на центральной площади.

    Эта церковь является жемчужиной архитектурного стиля барокко, расцветшего в 17 и 18 веках, и стиля производного от него – чурригереско - т.е. ультрабарокко, названного так по фамилии испанского автора Чурригера. Стиль, который характеризовался еще большей вычурностью, пышностью, контрастностью, чрезвычайным обилием украшательных элементов и огромного количества золота, которым покрывалось все внутреннее убранство церкви.

   Появлением этого чуда в маленьком неприметном городке мы обязаны сеньору Хосе де ла Борда, который прибыл в Мексику в 17 веке из Испании. Интересное было время. Слухи о сказочных богатствах Нового Света не давали покоя честолюбивым молодым людям, желающим изменить свою жизнь. И тысячи авантюристов из всех уголков Европы хлынули за счастьем и богатством в Америку. Были взлеты и падения, были успехи и разочарования. Увы, судьба, как известно, улыбается не часто и не всем. Но Хосе де ла Борда оказался счастливчиком. Ему удалось в окрестностях г. Таско открыть серебряную жилу, которая принесла ему неслыханное богатство. Сеньор оказался не прижимистым человеком, он расходовал деньги на благосостояние города, помогал бедным и построил эту замечательную церковь. 

   Единственное условие, которое выдвинул Хосе де ла Борда, заключалось в том, что никто, ни церковные власти, ни наместники короля Испании, не будут вмешиваться в ни в ход строительства, ни в финансирование его. Это позволило исключить такие знакомые нам примеры сегодняшнего дня, как разворовывание средств при строительстве зданий. Поэтому все деньги, предназначенные для этой церкви, целехонько в нее и ушли. Отсюда и небывалая роскошь и богатство убранства этой церкви. Для тех, кто не понимал, как можно собственные богатства вложить в строительство церкви, Хосе складно и доходчиво объяснял: «Бог дал Борде, и теперь Борда отдает Богу». Сеньора до сих пор считают отцом города. Поминают его добрым словом. А вот принесли ли деньги счастье этому замечательному человеку? Пожалуй, нет... Жена умерла при родах, сын стал католическим священником (а им запрещено было жениться), а дочь, оплакивая гибель жениха, ушла в монастырь. Так род Хосе де ла Борда прекратил свое существование. Но осталось его прекрасное творение – розовая, необычного, и я бы добавила - непривычного цвета, церковь Святой Приски и Святого Себастьяна, устремившая свои кружевные колокольни в высокую синеву неба.

   Церковь начала строиться в 1748 году, и всего лишь через семь с половиной лет строительство было полностью завершено.

   Хосе де ла Борда сам выбрал имена римских католических святых, как покровителей своей церкви. Мотивы неизвестны. 

   О Св. Себастьяне знают все. Многие художники посвятили ему картины. Это Боттичелли, Тициан и др. Св. Себастьян был капитаном римских легионеров императора Диоклезиана. Тайно провел в тюрьму священника Поликарпа, который провел обряд крещения узников. После случившегося был приговорен к смерти от стрелы лучника. Нашла его, истекающего кровью и полуживого, женщина по имени Ирена, выходила, поставила на ноги. Но настоящие мужчины упрямы... Св. Себастьян вновь отправился к Диоклезиану, после повторного визита к которому выйти живым уже не получилось.

   Св. Приска (Св. Присцилла) была юной римлянкой из знатной и благородной семьи аристократов (патрициев), которая жила во времена правления императора Клавдия II – 268-276гг. н.э. Св. Приска подверглась страшным мучениям в возрасте 13 лет, потому что ею было отвергнуто предложение императора пожертвовать собой на алтаре Бога любви Аполлона. Отвергнутый негодяй бросил ее на растерзание львам в римском цирке (амфитеатре). Но хищные звери, вместо того, чтобы разорвать ее на части, расположились у ее ног. За это она вновь была подвергнута истязаниям. Истязания были ужасны и жестоки до такой степени, что сам император, увидев ее страдания, приказал обезглавить ее тут же, на арене цирка...

   Главный фасад церкви великолепен. Прекрасная каменная резьба. В центре медальон, в котором изображена сцена Крещения. Витые «соломоновы колонны», папская тиара, изображение двух мучеников Св. Присциллы и Св. Себастьяна, гроздья винограда, символизирующие кровь Христа, и многое другое.

   (фото фасада из интернета)

   Реалии сегодняшних дней... Вход в церковь разрешен только в маске.

   Две каменные башни-колокольни, напоминающие китайские деревянные узорчатые подсвечники, поражают необычайной фантазией авторов, обилием художественных элементов, небывалым мастерством резчиков по камню. Таков стиль чурригереско.

   Но фасад с башнями – это только лишь увертюра к содержимому внутри...

   Внутренние помещения церкви строились в виде латинского креста, купол церкви возвышался над местом пересечения двух линий креста - средокрестием, колокольни выполнялись в виде двух башен, которые примыкали к фасаду, находившемуся между ними.

   Учитывая небольшие размеры церкви для маленького городка, решено было отказаться от сооружения боковых капелл, окружающих неф, заменив их на парные алтари.

   Главный алтарь Santa Prisca (Св. Присцилла)- ретабло - это великолепный пример могущественного стиля чурригереско, который вместе с барокко обращается в своих началах к символизму, для того чтобы выразить эмоции и идеи. В настоящее время этот тип архитектуры – это мертвый язык, и трудно понять символический смысл каждой структуры.

   Центральное место занимает изображение Св.Девы Марии. Скульптура вырезана из кипариса, чья древесина устойчива к гниению. Вырезана мастерски. Льющиеся потоки света из верхних окон купола создают иллюзию движения мягких складок ткани, окутывающей фигуру Девы Марии. А общая идея алтаря – это путь человеческий от страданий к очищению перед лицом Всевышнего.

   В нескольких шагах перед главным алтарем, точно в средокрестии, возвышается купол. Справа и слева от средокрестия находятся два трансепта с алтарями, посвященными главной святой Мексики – Св. Деве Марии Гваделупской. О ней я уже рассказывала. Ссылка: https://mirvokrugnas.com/2102516674515175970/svyataya-deva-mariya-gvadelupskaya-vsenarodnaya-meksikanskaya-vera-nadezhda-i-lyubov-chast-1/

   Фрагменты и детали боковых алтарей.

    Стоя перед алтарем и смотря в направлении главного входа в церковь, можно увидеть на балконе над дверью прекрасный старинный орган, выполненый в стиле испанского барокко. А если повезет, то и услышать звучание инструмента 18 века.

   Нужно добавить, что несмотря на прошествие нескольких веков, тлен разложения не коснулся внутренних помещений церкви. Все детали внутреннего убранства подлинные. Реставраторы лишь раз обновили потускневшую позолоту главного и боковых алтарей. Целыми оказались даже деревянные полы – подлинные свидетели всех бесчисленных месс и свадеб, проводившихся почти три века в этой прекрасной церкви. Для сохранности их натирают специальной мастикой, рецепт которой держится в секрете. А вот кружевные каменные башни и фасад церкви пришлось подреставрировать: камень стал осыпаться...

   Сохранилась в Таско и особая атмосфера старины. Не надо искать машину времени, чтобы переместиться на насколько веков назад. Просто приезжайте в Таско! Люди здесь простые, радушные, откровенные, любопытные, не очень грамотные, довольно приставучие, если речь идет о покупке серебряных изделий. Говорят лишь на испанском. Любят коллективные зрелищные мероприятия, часто устраивают красочные и веселые карнавалы. Конечно, по масштабам их не сравнить с бразильскими, да на вершине статуя Иисуса Христа размерами поменьше будет... Но не в масштабах дело, а в умении жить и радоваться жизни, какой бы она ни была.

     К русским здесь относятся приветливо и радушно. Возможно в этом «виновата» маленькая балетная труппа Большого театра, которая лет 35 тому назад умудрилась добраться сюда. Они дали небольшой концерт на главной площади города перед собором, который стал одним из главных событий жизни Таско. Индейцы, жители Таско, никогда не видели таких нежных белых бабочек, легких и воздушных, которые под прекрасные незнакомые мелодии кружили, порхали в танце, опускаясь и вновь взлетая под ослепительно синее небо Мексики... Все население города со слезами на глазах смотрело на нежную красоту, чтобы навек запомнить этот прекрасный миг.

   Город расположен в горах с перепадами высот. Передвигаться по городу можно на такси. И здесь уже несколько десятилетий деловито снуют вверх и вниз, натужно рыча моторами, старенькие Фольсвагены по кличке «жуки». «Жуки» давно сняты с производства по всем мире, но жители Таско, похоже, не хотят расставаться с ними ни за какие блага.

   Кстати, если возникнет желание поселиться в отеле «Monte Taxco», который находится на самой вершине противоположной горы (фото ниже), вам придется оставить ваш автомобиль внизу и воспользоваться услугами такси - «жука», который повезет в отель по по дороге, крутизна которой составляет примерно 45°, и по ней же отвезет назад. Прилив хорошей порции адреналина гарантированно обеспечен! Есть и фуникулер.

   К счастью, и у подножия горы также есть отели, где могут остановиться путешественники. Один из них Hotel Posada de la Misión весьма экзотичен. 

   Более трех веков Испания вывозила мексиканское серебро в Европу. Но все серебро вывезти не удалось. Мексика до сих пор занимает первое место по добыче серебра в мире.

   В Таско было множество шахт. Чего там только не добывали: и серебро, и олово, и ртуть, и свинец и проч. И впридачу целую кучу полудрагоценных камней: аметист, гранат, яшму, сердолик, лазурит, бирюзу, агат, розовый кварц, авантюрин (коричневый, зеленый и синий), малахит и проч. Камни добывают и сейчас. С течением времени серебряные шахты оскудели, стали нерентабельными и их закрыли. Люди лишились работы, и начался отток жителей города в другие регионы. И город Таско ждала печальная участь стать одним из тысяч забытых и заброшенных мексиканских колониальных городков. Но городу явно покровительствовал его ангел-хранитель.

   В 30-е годы ХХ века сюда на экскурсию приезжает Уильям Спратлинг, американец, житель США, ювелир высокого класса. Он влюбляется в этот город и остается в нем жить навсегда. Раньше в Мексике серебро не считалось способным украсить женщину. Из него изготавливалась лишь серебряная посуда и столовые приборы. Спратлинг сумел полностью перевернуть представление о серебре. Он садится за кропотливую работу. Изучает рисунки ювелирных украшений для женщин, созданных за тысячи лет ольмеками, сапотеками, миштеками, ацтеками, майя и другими народами. Вообще-то, когда происходит смешение стилей, рисунков, веков и народов, то ничего путного ждать не приходится... Но надо было обладать гениальным чувством красоты, умеренности, пропорций, высоким художественным вкусом, чувством линии и изящества и... очень любить женщин, чтобы начать делать великолепные украшения, которые потрясли мир. Всеми этими качествами и обладал Уильям Спратлинг. Он и создал в Таско школы ювелиров. До сих пор мексиканские ювелирные изделия из Таско получают международные премии на всех конкурсах мира.

   Основное занятие жителей города Таско – изготовление и продажа серебряных украшений. На 50 тыс. жителей приходится 3500 магазинов, торгующих серебряными украшениями. Магазин на магазине... Кричат зазывалы...Кольца, браслеты, бусы, колье, цепочки, серьги всех мастей – чего только нет... Груды серебряных изделий сияют на прилавках. Трудно уйти без покупки. Чем ближе к центральной площади, тем богаче становятся магазины и ювелирные изделия в них.

   Для изготовления ювелирных изделий из серебра применяют не чистое серебро, а серебряный сплав, используя серебро 925 и 950 пробы. Компоненты, которые входят в состав серебряного сплава, называются лигатурой. Лигатурные добавки нужны для придания прочности изделию, так как серебро – металл мягкий. Раньше в Таско в качестве лигатурных добавок использовали медь. Но медь оставляла темные разводы на коже. Поэтому теперь мастера используют цинк, никель и реже палладий.

  Для изготовления ювелирных изделий мастера Таско покупают серебро только в банках по установленной на него мировой цене.

   (Фотографии ювелирных серебряных изделий мастеров Таско в большинстве своем взяты из интернета. В магазинах не разрешают фотографировать изделия).

Чайные и кофейные сервизы из серебра достойны восхищения.

   Каждый год устраивается Национальный Конкурс на лучшее изделие года. В городе два неплохих музея: Музей Уильяма Спратлинга и Музей серебра.

   Ложку дегтя я все-таки добавлю к этой эйфории. Если 20-30 лет назад, по утверждению знатоков, в каждом магазине Таско можно было купить великолепные художественные изделия из серебра, то сейчас акцент делается на дешевые и невзрачные серебряные колечки, которые сотнями очень быстро раскупаются непритязательной публикой. На мой вопрос, почему уходит настоящее искусство, и почему магазины все чаще заполняет ширпотреб, старый мексиканский ювелир сказал, что прошло время женщин, умеющих носить эти прекрасные вещи... Я посмотрела на свои джинсы и кроссовки... :)  И почему-то стало грустно. Не хочу верить в это.

Город от себя не отпускает... Мы обязательно сюда вернемся.  До свидания, Таско, до новых встреч!