В двух шагах от Palacio de Bellas Artes, уже знакомого вам, находится еще одно здание, которое построил автор Palacio, итальянский архитектор Адамо Боари. Это здание Почтамта.

   Нужно ли говорить о том, какая важная роль отводилась когда-то почтовым и телеграфным сообщениям. Не зря В.И. Ленин перво-наперво приказал захватить почту и телеграф, когда готовил революцию в России. :)

   Стиль, в котором построен Почтамт (1902-1907гг.), определить трудновато. Пожалуй, это эклектика, которая стремится соединить несоединимое. Способному Адамо Боари задача вполне удалась. Основные стили, присутствующие здесь, - это испанское платереско, венецианская готика, немного мудехара и др. Мрамор и другие поделочные камни были добыты в Мексике. А бронзовые изделия были изготовлены в дружественной Венеции и доставлены в страну.

Фонари, украшающие фасады Почтамта, поражают изяществом и фантазией.

  Бронзовое кружево лестниц и лестничных ограждений удивляет изысканностью работы и художественным чутьем мастеров.

   Почтамт работает до сих пор. Правда, теперь все службы могут уместиться на одном этаже. Остальные три закрыты в связи с бурным развитием науки и техники. Ну что же, жизнь идет вперед...

   Немного истории. Место, которое сейчас занимает почтамт, находится в самом центре исторической части города Мехико. В XVI в. на это место положили глаз монахи-францисканцы, которые одними из первых прибыли на земли Новой Испании, дабы распространить христианскую веру среди кровожадных язычников. Они построили монастырь и церковь, посвятив ее Святейшей и Чистейшей Непорочной Деве, а затем построили еще и госпиталь, в котором могли поправлять пошатнувшееся здоровье в жарких схватках с непокорными индейцами всевозможных племен замучавшиеся монахи-францисканцы.

   Лечились и проповедовали монахи довольно долго, пока один из мексиканских правителей не решился на отчаянный шаг. Это был Бенито Хуарес – политический и государственный деятель, национальный герой Мексики, единственный Президент страны с индейскими корнями (1806-1872). И добавлю, единственный, чей день рождения объявлен нерабочим днем по всей Мексике.

   Неизвестно, что заставило уважаемого Президента посетить мужские католические монастыри. Может быть это было простое любопытство, а может быть и доносы. Нам теперь никогда не узнать. Но если он уже на следующий день подписал указ о роспуске монастырей, то можно догадаться, что увиденное потрясло господина президента до самого его основания. :)

   Он закрыл все мужские монастыри в середине XIX века, велев монахам взяться наконец-то за дело, перестать «валять дурака» и осчастливить себя и одиноких женщин созданием семей, в которых должны были зазвучать вместо заунывных молитв звонкие детские голоса. И нужно сказать, что вскоре те голоса зазвучали... Не берусь оценивать действия Президента, но большинство монахов, как повествует хроника тех лет, были счастливы случившейся переменой в их жизни.

Монумент, посвященный памяти Бенито Хуареса.

На сегодняшний день в Мексике отсутствуют мужские монастыри, но сами здания сохранились. А женские монастыри продолжают существовать. Уход женщины в монастырь, как правило, продиктован особыми причинами. Тема сама по себе интересна, но обсуждать мы ее не будем. Скажу лишь одно, что в мексиканские монастыри можно свободно как входить, так и выходить.

   На месте полуразвалившегося госпиталя для монахов францисканцев решено было построить Почтамт. Решение принял Порфирио Диас, уважаемый и мудрый правитель, несмотря на то, что таки вошел в историю как диктатор Мексики. При нем был построен Дворец Изящных Искусств и этот Почтамт.

   От прежних строений францисканцев остался лишь Храм Непорочного Зачатия (Templo de la Inmaculada Concepción). Храм сейчас закрыт. Нуждается в серьезной реставрации.

   Рядом находится еще один интересный дом – Casa de los azulejos – «Дом, облицованный плиткой». Это самое старое здание в этой части города. Начало его строительства относится к 1662 году.

    Дом постоянно менял владельцев, пока его не приобрел Маркиз Долины Орисаба – именно таким титулом наградил король Испании Фелипе IV нового владельца дома дона Луиса де Вивероса, которому и пришла в голову идея облицевать фасад дома плиткой талавера. Произошло это в 1735 году.

   Талавера – это не только керамическая плитка, но и великолепная расписная посуда. Этот народный промысел процветает до сих пор. Центрами производства являются два мексиканских штата Пуэбла и Тласкала.

(Снимок лестницы с плиточным оформлением взят из интернета).

   Дом, Casa de los azulejos, продолжал переходить из рук в руки, каждый новый владелец перекраивал его на свой вкус и лад. Дом ветшал, поскольку содержать строение 17 века – дело не только трудоемкое, но и весьма дорогостоящее. Но в 20-х годах ХХ века богатые владельцы сети магазинов Sanborns приобрели недвижимость сначала в аренду, а затем и в собственность. Теперь Casa de los azulejos находится в полном порядке. Приведен в порядок фасад с облицовкой керамическими плитками, сделанными вручную, частично восстановлены интерьеры дома. Открыт магазин и ресторан. 

   В 1925 году там появляется мураль всемирно известного художника монументалиста Хосе Клементе Ороско "Omnisciencia" («Всезнание»). Как известно, ресторан требует дополнительных удобств для клиентов. Жаль, что владельцы не нашли ничего лучшего, как украсить этой фреской вход в туалеты... И это обстоятельство несколько мешает сосредоточиться на любовании известной фреской.

   Интересны фрагменты росписи подлестничных маршей. Налицо индейские мотивы росписи.

  Мы продолжаем прогулку. На пути встречается очень много кондитерских. Попробуем посетить пару обычных небольших кондитерских, чтобы посмотреть, только ли тортильяс – кукурузные лепешки едят мексиканцы. Наряду с кукурузной мукой широко используется и пшеничная. Пшеница была завезена в Мексику испанскими конкистадорами. До конкисты этот продукт не знали на американском континенте. Пшеница приживалась с трудом в Мексике, поскольку коренное население не могло отказаться от своих любимых тортильяс. И надо заметить, что ни один мексиканец и в наше время не сядет за обеденный стол, если на нем не будет стопки горячих кукурузных лепешек. Поспособствовала в распространении пшеничной муки и изделий из нее эмиграция из Франции. Они показали высший класс в приготовлении разнообразной выпечки. Ассортимент в любой булочной-кондитерской поражает: выпекается не менее 50 видов разнообразных булочек с разнообразными начинками. И, конечно, торты и пирожные. Масляный крем не употребляется. Все кремы для тортов делаются из молока и сливок. Франция сделала свое дело: теперь мексиканцы также обожают свежую выпечку! Накладываются горы вкуснятины на огромные подносы, все это упаковывается, заворачивается и уплетается за один присест! Потому, что вкусно!!!

   А это ассортимент другой кондитерской в небогатом районе. Выпечка поскромнее и подешевле идет нарасхват.

   И все-таки, именно тортильи из кукурузной муки по-прежнему остаются на столе у небогатых мексиканцев главным продуктом. Правительство Мексики тщательно следит за соблюдением установленных цен на этот важнейший для всех мексиканцев продукт.

   Кукуруза бывает не только белой и желтоватой, но и разноцветной. Популярна голубая кукуруза (maíz azul).

   Так выглядят лепешки (tortillas) из муки голубой кукурузы. Реже встречаются разноцветные початки. (Три снимка кукурузы пришлось позаимствовать из интернета).

   Если в тортилью завернуть начинку, то получится тако. Начинки разные: мясо, овощи, грибы, чили, сыр, креветки... И все поливается разными острыми соусами.

  

   Мексиканцы гордятся своими такос! Они действительны вкусные, главное, чтобы и лепешки и начинка были горячими. С соусами нужно быть предельно осторожными. В Мексике произрастает около 400 видов перца чили разной степени остроты. Активно в мексиканской кухне используются 80 видов. Есть такие, от которых лучше отказаться людям, непривычным к употреблению слишком острых сортов. 

   В городе Мехико 160 музеев! На пути встречаются два: Музей пыточных инструментов Св. Инквизиции и Музей текилы и мескаля. Как-то нет настроения заглянуть в Музей пыток Св. Инквизиции.

   Музей текилы, безусловно, достоин внимания. Однако, как мне кажется, о текиле, ее истории и производстве лучше рассказать в следующих репортажах.

   До новых встреч на страницах «Непутевых заметок»!