Первая часть тут.
Та самая ночь - El Dia de Muertos, с 01 на 02 ноября 2019 г.
В сам праздник «Диа де лос Муэртос» мы должны были отправиться на остров Ханицио (Isla de Janitzio), именно там был выбран, моей предводительницей, старый, знаменитый пантеон, где мы с местным населением должны были увидеть все происходящее. Для этого мы вернулись из г. Морелии в г. Пацкуаро на берег одноименного озера. Кстати, город и сам остров находится на высоте примерно 2035 м над уровнем моря.
На причалах озера была большая суета, все торопились побыстрей купить билеты, стояли большие очереди из билетами и на сами кораблики.
Есть в Мексике традиция, точнее поверие, что в День мертвых надо на лица наносить маску, чтобы души пришедшие с того света не пугались нас, живых людей. Если кто то из вас смотрел добрый мультик «Коко», то там про это отлично рассказано, а уж если вы собрались туда по нашим следам, то смотреть мультфильм обязательно! Вот и мы решили сделать боевой окрас. Не отставать же от других? Для этого зашли в одну из палаток, где уже была очередь из желающих. На месте выбираешь себе «боевой раскрас» из висящих фотографий и тебя рисуют. Это происходит примерно так:
И что из этого выходит:
На таких «баркасах» возят туристов (проезд 4 $ в оба конца). Видно, что озеро сильно зарастает растениями и их выкашивают специальными комбайнами.
На самом катере мы не скучали:
Хотя сезон дождей в этом месте должен был закончиться месяц назад, но небе нависали тучи и от этого фотографии получились темными. Но пару «солнечных» фото острова я «стырил» с инета и повесил в теме у себя (спасибо авторам, что не закрыли). Главным украшением острова служит 40-метровая фигура народного героя Мексики, Хосе Марии Морелоса, убитого в годы революции в 1815 г. Фигура словно маяк, видна далеко за пределами острова.
Попали мы и на смотровую площадку, что на манжете самого Хосе Морелоса. Вдоль винтовой лестницы статуи на стенах много росписей на тему борьбы за независимость Мексики от Испании.
Смотровая площадка вообще крошечная и не удобная для фотографирования, но виды с неё потрясают.
Площадь всего острова очень мала и как я узнал позже, что тут всего два маленьких отеля. Непонятно, как на такой маленький остров во время таких праздничных нашествий вмещает пол Мексики? Тут были «реки туристов»!
На не больших площадках острова туристов развлекают танцами «маленьких старичков» (La Danza de los Viejitos). Этот танец восходит к доиспанской эпохе, его прототипом были ритуальные танцы в честь бога огня, исполняемые народом пурепеча, коренным населением области Пацкуаро, Харакуаро и острова Ханицио – одного из самых посещаемых туристами мест в Мичоакане. Танец исполняют четверо мужчин, одетых в региональные костюмы пурепеча, включающих белые штаны и рубашку, покрытые разноцветными пончо. В качестве обуви выбираются сандалии с деревянной подошвой для акцентирования отбиваемых ногами ритмов.
Практически весь остров состоит из сувенирных лавочек, маленьких забегаловок «на перекусить» и ресторанчиков.
Интересно было смотреть на местных работников магазинов и ресторанов, которые в этот день для работы даже переоделись в местную национальную одежду. Но если они видели, что ты их пытаешься сфотографировать, то быстро отворачивались, видно не любят фотографироваться. Но кроме детей, эти благодарные «позеры», позировали с удовольствием! Правда в честь праздника просили положить им денежку в ведерко.
Около 23.00 все туристы выползли из ресторанов, и пошли в сторону к церкви и главному пантеону (Mirador Del Panteon). Попали и мы в плотный поток таких же любопытных, свернуть было бы не возможно, тем более повернуть назад. Дорога одна – на кладбище! ;) Нас туристов было столько много, что на каждого духа, пришедшего пообщаться с родственниками, было бы на порядок и более туристов. Раздражает ли это местных? Не знаю. Думаю, они к этому уже привыкли и к тому же мы тут все из туристов оставили на острове прилично денег. А живут тут только туризмом.
Понтеон не освещен фонарями, и всё действие происходило под свет свечей на могилах и вспышек наших фотоаппаратов.
В конце концов пошел усиливающийся дождь и мы ретировались на «большую землю» и убыли в Морелию.
Зихуатанехо (Zihuatanejo), 02.11.-04.11.2019 г.
На следующий день из Марелии мы отправились на автобусе в сторону Тихого океана в курортный город Зихуатанехо. В некоторых источниках он пишется Сихуатанехо. Это приблизительно 360 км. пути, проезд 35 $ с пассажира на комфортабельном автобусе с трех рядным расположением кресел, так что сиденье можно было разложить в полноценную кровать. За окнами мелькало однообразная картинка, с гористой местностью и болотистыми равнинами и озерами.
Этот город меня вдохновлял тем, что именно об этом месте говорил главный герой Тим, из фильма «Побег из Шоушенка». Именно тут, он желал бы после побега из тюрьмы «построить отель у моря и мирно жить там, где тепло, солнце, белый песок на пляжах и зеленые холмы вокруг. Где на берег катят волны огромного океана, у которого «нет памяти». И в это тихое и теплое место мы попали.
Зихуатанехо можно сказать делится условно на две части, там, где дорогие отели (Ixtapa), в которых любят останавливаться американцы. Весь этот квартал отелей построен «в чистом поле». И старая часть города, с отелями попроще в колониальном стиле. В одном из таких маленьких отелей мы и остановились у самого берега Тихого океана.
Старый Зихуатанехо оказался маленьким городом, вырос он на месте старой рыбацкой деревни на берегу не большой бухты. В до Колумбовскую эпоху в Зиутанехо жили индейцы, и называлось это место Сиутлан, что означает «место, управляемое женщиной», поскольку здесь царил матриархат. Здесь нет исторических достопримечательностей. Правда есть археологический музей, в который мы не попали из-за праздничных дней. В музей попасть лично мне очень хотелось, т.к. там представлены свидетельства культуры побережья Герреро. Среди них – украшения, керамические фигурки, древние предметы из обсидиана.
На этом курорте просто изумительные пляжи на любой вкус.
Пляжи очень широкие и к нашему приятному удивлению малолюдные. Наверное, американцы по бассейнам сидят?
На побережье есть и пляжи, где пальмы подходят прямо к воде. Вот здесь-то мы и проводили днем время. Пальмы практически все кокосовые. Местное предприимчивое население их же туристам и продает по 1-2 $. Наш торг проходил приблизительно так:
- «Что-то твои орехи дорогие, у нас в России они столько же стоят».
- «Вы с России? (большие квадратные глаза) «Вы точно не gringo?» (в Мексике «белый иноземец» это значит на 90 % ты из Северной Америке, и зовут тебя из-за этого «гринго», и за это тебя не долюбливают вместе с этими гринго).
- «Нет мы не gringo, мы из России…»
- «Ну тогда вам бесплатно!». Два взмаха мачете и по большому кокосу у нас в руке. На обратном пути просили этого же продавца расколоть нам орех на две части, что бы добраться до нежной мякоти.
Если уйти подальше по берегу, то можно попасть и в уединенные вообще безлюдные места, где лес в плотную приближается к береговой линии, но это уже не в бухте и там накатывают волны большого океана.
Вечерами тут одно развлечение, погулять по не такому уж длинному променаду, вдоль которого разместились все лучшие рестораны и магазины. Вечерами на променаде людно, много площадок с концертами местного фольклора, люд сидит в рыбных ресторанах. Тут и мы вечером «тусили».
Статуи на набережной:
Местный борец за свободу в революционные 1914 годы…
Прямо на пляже, рядом с рыболовецкой Marine продают свежее выловленную рыбу.
Вообще население тут бедное, так свернув от центра и попав на окраину города, заметил, что женщины стирают бельё в реке. А уж убогие лачуги и фотографировать не хотелось.
Образ Катарины тут тоже повсеместно, праздник продолжается...
Если честно, то с этого курорта не хотелось уезжать. Было большое желание остаться тут на недельку.
Далее наш путь лежал в Акапулько, это приблизительно 240 км. пути, цена билета ~ 20 $.
Акапулько или самое большое моё разочарование
04.11. - 06.11.2019 г.
Слово Акапулько раньше для меня имело какое-то гипнотическое действие, так же как и Касабланка, Кейптаун, Джакарта, Сингапур, Манила, Копакабана... Прям всегда хотелось туда, аж не можУ! Так как я знал, что мы будем на побережье Тихого океана, то уговорил, что одно из мест отдыха будет город Акапулько, ведь мы его должны были проезжать. Для меня Акапулько был некой легендой и брендом. Ведь Акапулько никогда не спит, это энейджайзер! По-прежнему путеводитель Lonely planet пишет о красоте живописной бухты и пляжей города. Другие источники тебе шепчут, в этих местах отдыхали Фрэнк Синатра и Элвис Прэсли. И тебе нужно именно сюда! Теперь смело, можно сказать: «В топку Акапулько, потому что этого уже давно нет». Последний раз Акапулько был на взлете в 80-е годы. На самом деле это оказался портовый город с длиннющим пляжем вдоль практически всей бухты. Вдоль пляжа идет одна из оживленных и загруженных транспортом улиц. Причем на центральный пляж вытекают горные речушки с очень не приятным запахом. И купаться нам приходилось в стороне фешенебельных отелей на пляже Кондеза. В Акапулько провели два не полных дня (две ночи). С утра пораньше ходили на пляж, т.к. в полдень ужасное пекло. Продвигаясь с утра по пляжу нам походу движения удалось даже побывать рыбаками, и по желанию «отдыхающих» можно вступить минут на 5-10 в артель рыбаков, и с тебя даже деньги за это не поросят. :)) А потом к обеду эту же рыбу мы покупали на центральном рынке и жарили у себя в апартаментах.
Рынок по площади большой, но везде грязно и лужи воды, пахнущие рыбой. Это все отталкивало. Но вкусной рыбы очень хотелось! Увидев прилавок, где покупали в очередь, как нам показалось хорошо одетые местные, мы тоже купили себе у этого прилавка рыбу и убежали в апартаменты жарить стейки тунца.
Вычитав в путеводителях названия знаменитых баров, решили устроить себе ночную жизнь. Опять же все знаменитые бары с ночной жизнью тоже оказались в районе фешенебельных отелей в начале пляжа Кондеза. Если честно, то это мероприятие тоже не совсем удалось, т.к. переходя из одного бара в другой, после часа пребывания в каждом, поняли, что к 12 ночи бары оказываются пустыми. Во втором часу ночи мы ретировались в отель, что бы с утра посветить себя другому.
Центральная площадь (Zocalo) тоже не произвела впечатления, оказалась маленькой, окруженная обшарпанными зданиями, вся заставленная сувенирными лавками. Правда на площади имеется своеобразная церковь, не похожая в архитектурном плане на другие мексиканские церкви.
Понравился музей форт Сан Диего. Из истории: Форт сыграл значительную роль в истории Акапулько. Начали форт строить в 1615 году и в течении столетий он служил главным оборонительным сооружением Акапулько. В наши дни на его территории действует музей, где представлены экспонаты из жизни древних индейцев и сменивших их в Акапулько испанских поселенцев.
На 35 метровую скалу Кебрада мы не поехали. Там прыгают в воду отчаянные смельчаки. Поездка на скалу занимает много времени и желательно говорят надо брать такси. Говорят есть и океанариум.
Так я понял, что одну ночь, проведенную в Акапулько, надо было бы отщипнуть и провести этот день (ночь) в Зихуатанехо. Так рухнул мой миф о «старом добром» Акапулько, его давно вытеснили курорты Канкун и Масатлан. Единственным плюсом в Акапулько оказался - теплый океан.
Вот такие пассажирские автобусы курсируют по центральным улицам Акапулько. Приближение этого транспорта слышно из далека, просто водила постоянно ревет в воздушный клаксон. И за рулем все Шумахеры. Гоняют!
Да, в этом городе сработала «лакмусовая бумажка». Во время поездки по Мексике, очень много попадались автомобилей марки Фольксваген Жук строй модификации (модель VW Beetle 2017 не попалась на глаза вообще).
Попадались убитые машины, что даже капоты и двери закрывались на навесной замок.
Бывали и очень ухоженные.
Но в Акапулько, "жуков" просто не реально много, особенно в такси. Порой на остановки для такси стояли только эти модели. И их наверно 40-50 % от общего количества шныряющих по городу такси. Надо отдать должное, что раскрас такси-жуков один и тот же во всей Мексике. Мне показалось, что весь мир свез старых «жуков» доживать свой век на побережье Тихого океана в Мексику. Переднего сиденья, как правило, нет, это место для багажа. :)
Таско, 06.11. - 07.11.2019 г.
Далее наш маршрут нас привел в колониальный город Таско. Город основал тот самый Эрнан Кортес в 1529 году, где конкистадорами были разведаны залежи серебра. Рудники уже давно исчерпаны и город стал приходить в упадок. Однако в 1931 году в город вдохнули вторую жизнь. Мексиканский бизнесмен и меценат Уильям Спратлинг создал собственную школу обучения искусству обработки драгоценных металлов и дал возможность талантливой молодежи творчески проявить свое мастерство. А там все пошло по накатанной.
Город Таско еще называют "Pueblos Mágicos" (Магическим городом) Мексики благодаря колониальным домам, красоте окружающих пейзажей и репутации города мастеров серебряного дела.
Наш Отель Hotel Agua Escondida оказался в самом центре города на центральной площади с изумительным видом с террасы на крыше.
На центральной площади находится главная достопримечательность города - церковь Санта-Приска (Templo de Santa Prisca), построенная (1751-1758) вовремя процветания добычи серебра в местных горах. Церковь построена на средства серебряного магната Хосе-де-ла-Борда, одного из самых богатых людей в Новой Испании.
Кончено же в городе очень много ювелирных магазинов. Правда серебро все привозное. Местные рудники выработаны.
Центр города очень уютный, колониальный стиль остался полностью.
Много чистильщиков обуви, профессия еще существует...
Улочки порой такие узкие, что даже маленькие «жуки» не могут с первого раза вписаться в поворот, водителям даже приходится сдавать назад, ну а нам пешеходам приходится прилипать вдоль стен, когда мимо проезжает автомобиль.
На горе Атачи (Cerro del Atachi) стоит статуя Иисуса Христа, туда же ходит фуникулер.
С одной из площадок. До статуй Иисуса Христа не добрались.
В Таско интерес представляет музей истории и археологии имени Уильяма Спратлинга (Museo Guillermo Spratling), того самого, что восстановил этот город. В музее представлены предметы искусства и скульптуры доиспанского периода из частной коллекции серебряных дел мастера самого Уильяма Спратлинга.
Каждый раз себе говорю, что в каждом месте во время путешествия надо останавливаться хотя бы на две ночи, что бы у тебя хотя бы 1,5 дня были чистыми для изучения нового места.
Продолжение следует.
Мнение автора может не совпадать с мнением читателей.
