Сидя на карантине из-за COVID-19 я понял, что пора вспомнить и написать пост про моё путешествие по центральной Мексике. Второй раз сайт «Непутевые заметки» мне подкинули замечательный подарок и состыковали меня в хорошую компанию для путешествия. Так я чисто случайно попал в компанию путешественника, а точнее – (*цы), к тому же этнографа, кто большую часть своей профессиональной деятельности занимался нашими дальневосточными шаманами. И поэтому у нее к мексиканскому празднику День мёртвых (исп. El Dia de Muertos) было не случайное любопытство. К тому этот маршрут разрабатывался загодя, т.к. бюджетные отели раскупаются, чуть ли не за год на данное мероприятие, особенно американцами. Конечно же, многие мои пожелания на вопрос: «что бы ты хотел увидеть на нашем маршруте?», реализовались.

Этот праздник, посвящённый памяти умерших и проходит в течение трех дней ежегодно с 31 октября по 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. Кульминацией считается ночь с 1 и 2 ноября, когда практически все население отправляется на кладбище, что бы «пообщаться» с душами своих родственников. Я сразу оговорюсь, что ни чего общего с Хэллоуином он не имеет. И с 2003 году праздник День мёртвых вошёл в список нематериального культурного наследия Юнеско.

Надеюсь, какая-то информация вам и пригодится (будут и цифры), если кто отправится по центральной Мексике, а то и возможно по нашим следам.

Мехико, 26-27 ноября.

Первая приятная «плюшка» от поездки оказалась тем, что виза делается из дома, только надо грамотно заполнить анкету на сайте посольства Мексики в Москве (там найдете ссылку и на анкету). Виза бесплатная и не требует загрузок фото и других документов.

Прямых регулярных рейсов из России в Мексику нет, но это дает вам возможность погулять полдня по одному из больших городов Европы во время стыковки.

Аэропорт Мехико громадный, но информативный, не заблудитесь. Вы обязательно попадете в длинный подземный переход, что ведет к общественному транспорт. Там множество обменников, но как всегда с заниженным курсом. Менять деньги советую там, какую-нибудь начальную сумму. Сразу же оговорюсь, что в Мексике, лично у нас, возникали трудности обмены валюты. Имеется множество банкоматов, где можно снять с карты наличку, но вот живые деньги обменять не всегда получалось, а где-то было ограничение не более 100 долларов США. Наш курс на момент путешествия составлял 1 доллар США = 18,50 песо.

Метро приходит прямо в аэропорт и стоит 5 песо и не зависит от расстояния поездки.

Наш хостел Regina оказался очень уютным и эпатажным, и уже был подготовлен к данному празднику, везде висели и сидели скелетики и Катаринки (они же - Катрины).

Катаринки находятся в эти дни по всюду и даже являются манекенами в магазинах. Это с начало меня лично немного шокировало, но потом я уже без этой «инсталляции» не мог обходиться. Ведь мы приехали сюда именно за этим!



На следующий день с утра пораньше гуляли по центру столицы, а народ уже готовился к карнавальному шествию. Таким образом, праздник «Диа де лос Муэртос» начинается ровно за неделю главной ночи, с 1 по 2 ноября.

Нам пришлось потолкаться, причем бесцеремонно, что бы пробиться к ограждению и встать хотя бы во второй ряд. Хотя выгодные места местные занимали за много часов, ведь для них это целый культ.

Затусили и мы в замыкающих кавалькады.

Так откуда взялся этот женский образ Катрины (или Катарины), это женского скелета в шляпе? Почему не мужчина? Многие считают, что эта традиция в Мексике пришла от ацтеков и Катрина - это богиня луны и смерти Миктлансиуатль (супруга ацтекского бога Миктлантекутли, которая правила вместе с ним в девятой преисподней Миктлана). Ей ацтеки приносили людей в жертву.

На самом деле образ Катрины зародился в конце 19 века. Тогда было модно делать карикатуры на высшее мексиканское общество. Местный художник Хосе Посада был первым, кто стал изображать мексиканцев в виде скелетов. Его первая карикатура была очень узнаваема, местная богема поняла, кого нарисовали и это понравилось, а далее уже пошло по накатанной.
Потому, что в независимости от того какое положение в обществе мы понимаем, конец у всех один - это смерть.
Помните, как у знаменитого Карлоса Кастанеды, когда Дон Хуан объясняет Карлосу, что мы все равны: умные и дураки, богатые и бедные и нас всех уравнивает смерть. Мы все смертны! «Смерть ожидает нас и то, что мы делаем в этот миг и может быть нашей последней битвой на земле». Или «смерть наш лучший советчик» («Учение Дона Хуана», К. Кастанеда). Ну, да, готовился к поездке! Получил напутствие прочитать эту книгу, что бы понять, зачем сюда едут люди.

И этот образ Катарины у меня будет во всех моих мексиканских темах.

Площадь Конституции, более известная как Сокало, – вторая по размерам площадь в мире. Площадь готовилась к празднику, как везде, разворачивали сцены и трибуны для праздника.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

Пуэбла и Чолула, 27-29 ноября.

Переезд из столицы в г. Пуэбла (130 км. от столицы) происходит с автобусного автовокзала San Lazaro (северный) с одноименной станцией метро, они рядом друг с другом. Автостанций в столице много. И поэтому в разные части страны отправления происходят с разных автовокзалов. У меня в Мехико за поездку их было четыре. Проезд составил чуть больше 10 $ с пассажира.

В Пуэбле оказался забронированный в самом центре города колониальный уютный отель «Colonial de Puebla». Это бывшие кельи для монахов, он находятся на против Римско-католическая церкви Святого Духа, в народе более известный, как храм Ла-Компания, то есть Общества. Так называли в Мексике орден иезуитов, прибывших в 1572 году по просьбе местного епископа для помощи в обращении индейцев в истинную, католическую веру. Но самое интересное этого отеля это смотровая терраса на его крыше.

На стенах ресторана висели портреты духовенства, кто служил в этом храме, ведь тут раньше был монастырь.

В нишах стен и витринах в залах, как сказал управляющий отеля, находятся вещи еще колониальной эпохи, прям мини музей.

Вид с террасы:






Пуэбла – город, настолько впитавший в себя колониальные устои, что до сих пор не поддается влиянию времени и практически не меняет свой облик. В центре не приветствуется, многоэтажные здания из бетона и стекла, в центре колониальные постройки. Именно здесь принято считать местом, где зародилось мексиканское барокко. А архитектурная ценность и целостность стали причиной включения города в список мирового наследия. Лично я «растворяюсь» в таких городах и мне хотелось бы пожить тут подольше.

Улицы Пуэблы






Рынок:


Знаменитый "Сахарный дом", дом купца. Сейчас здесь музей.









Знаменитый кафедральный собор Санта-Доминго (Templo de Santo Domingo). И если верить Путеводителю Lonely planet, то иконостас собора считается 8 чудом Северной Америки.

Фото не мое, фотографировать нам не разрешали, т.к. в главном зале шла месса.


Существует культ в Мексике – «Чина Поблана» «Китаянка из Пуэблы». Это рабыня азиатского происхождения и знатного рода, чье настоящее имя было Мирра. Вкратце ее история такова - после злоключений в Азии (несколько раз бежала от пиратов), Мирра волею судеб попадает в Пуэблу, где, будучи набожной католичкой, вызывает почтение окружающих и где доживает до глубокой старости. И похоронена она в храме Ла-Компания и могила ее там же. Да еще ей приписывают стиль моды, которая она яко бы задала в Пуэбло. (если интересно – читать тут).

Здесь я впервые попробовал соус «Моле поблано», и именно на его родине. Он считается национальным блюдом Мексики, Состоит из мясного бульона, сушеного перца, красных и зеленых томатов, шоколада, орехов и специй: чеснока, корицы, гвоздики. Чуть об истории его создания. Короче, в один из местных монастырей неожиданно заехал какой то правитель и его надо было накормить. Монахи на скорую руку накидали все, что было у них на кухне, в том числе и шоколад. И угодили этому вельможе! Понравился ли мне? Нет! Потому, что к мясу надо не шоколад подавать, а нормальные соусы !

Город Чалула (5 км. от Пуэбла) к обязательному посещению из-за ее великой пирамиды Чолулы или Тлачиуальтепетль (в переводе с языка ацтеков — «рукотворная гора») — крупный комплекс древних сооружений. Ацтеками пирамида была посвящена «пернатому змею».

Согласно некоторым источникам это самая большая по объёму известная сегодня пирамида, вошедшая в этом качестве в книгу рекордов Гиннеса.

Она крупнее египетской Гизы в 3 раза. Поэтому опять куча домыслов и фантазий, мол, строили ее атланты - гиганты. Ну а уфологии, конечно же, считают, что это были инопланетяне. Одни источники говорят, что она заложена была 25 веков назад. Другие ее молодят до 3 века нашей эры. Сейчас пирамиды, как таковой нет, есть просто холм, на котором стоит христианская церковь. Её просто засыпали еще до прихода испанцев. Зачем они это сделали, сейчас ни кто ответить не может. Ну, конечно же, кое-что откопано, что бы Вы там смогли полазить и пофотать. В пирамиде открыты подземные лабиринты, длина лабиринтов порядка 8 км., и там можно побродить. Если честно они нас поразили! Конечно же, для туристов открыта лишь часть подземных туннелей, все остальное или загорожено решетками или еще многое не откопано.

Этими землями кто только не правил, и миштеки, и сапотеки, потом пришли ацтеки и всех под себя подмяли. Ну а потом вы уже поняли, кто последний пришел? Ага, тот самый жестокий Кортес и посчитал своим долгом вместо языческих храмов построить католические. Только в крупном городе Чолула (100 тыс. жителей) Кортес счёл делом чести построить 365 церквей. Конечно же, их сейчас столько нет. На самой вершине холма, то есть на вершине пирамиды стоит очень красивая церковь и её видно отовсюду. Вход на территорию платный, но не большой.



Вид с холма:


Лабиринты:




Кстати, изПацкуаро в Чалулу и обратно ходит для туристов бесплатный электропоезд. Промежутки только большие. Мы воспользовались.

29 ноября мы вернулись в Мехико и транзитом с другого автовокзала, что у метро Observatorioубыли в Пацкуаро (350 км., проезд ~ 40 $) ибо там находился тот самый знаменитый пантеон, где мы должны были провести ночь на Диа де лос Муэртос.

Пацкуаро и Морелия, 29 ноября – 02 ноября.

Пацкуаро (исп. Pátzcuaro) - город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Мичоакан. Не большой уютный город с населением ~ 56.000людей.

В этом городе нам удалось прожить в замечательном старом отеле Mision Patzcuaro Centro Historico до 31 ноября в историческом центре города, т.к. из-за этого праздника на сам День мёртвых были выкуплены все номера уже на год вперед.

Сам отель с интересными фресками.

Площадь Васко де Кирога (Vasco de Quiroga) самого почитаемого правителя Мексики, испанского священнослужителя и миссионера, он же монах францисканского ордена, первый епископ Мичоакана.

Публичная библиотека в бывшем храме на этой площади .

В библиотеке интересная фреска с историей от времен Кортеса и беспощадного к индейцам Конкистадора Гусмана.


Кстати Конкистадор Гусман так прошёлся огнем и мечом по Мичиокану, что от его злодеяний содрогнулись даже в Испании. В последующем жестокого Гусмана посадили в тюрьму и назначили губернатором доброго Дона Васко де Кирогу. Кнут и пряник возымели свое воздействие, и индейцы очень сильно полюбили Кирогу. Этот город связан с самим Кирогой. Им тут построен Знаменитый монастырь Санта-Каталина с самой старой церковью Эль-Саграрио в Пацкуаро, изначально освященная, как Богоматери Здоровья и хранившая почитаемый индейцами пурепеча образ Девы Марии. Говорят в боковом приделе храма находится урна с прахом Васко де Кироги. И в этом монастыре лечили индейцев пурепеча.

Рядом с монастырем находится еще один старый «Храм и колледж общества Иисуса»(Templo y Colegio de la Compañía de Jesús). В помещении бывшего колледжа сейчас Дом культуры, а церковь действующая. Интерьеры скромные, что несвойственно иезуитским церквям. Сбоку на башне церкви есть часы, про которые рассказывают легенду, что они были изгнаны из Испании за то, что зафиксировали время, неудачное для одного из монархов.

Просто улицы…



Добрались мы и до Цинцунцана (Tzintzuntzan). Это лучше сделать на автобусе из Пацкуаро, это на много ближе, но и из Морелии тоже транспорт ходит. Цинцунцан это столица империи Тараско, на восточном берегу озера Пацкуаро. Пик расцвета культуры империи достигло примерно 1200 года и составили сильную конкуренцию империи ацтеков. «Местом калибри» - так называли тараски столицу своего государства. И мы тоже побродили вокруг пирамид – усыпальниц великих вождей тараско. Вход на территорию комплекса пирамид есть, но за смешную символическую цену. Там же есть не большой музей о культуре тарасков.

Мы не могли остаться в этом городе самого главного праздника, т.к. именно на эти дни здесь в отелях практически все номера выкупаются практически за год и мы уехали еще в один изумительный город Морелия (50 км. пути).

Морелия

Морелия или розовый город, один из тех редких городов, которые не замешаны на индейской крови. То есть строили его совершенно на пустом месте по строго шахматной схеме. Центр Морелии внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как всегда посередине площадь (сокало) с прекрасным кафедральным собором, а в Морелии он еще и огромный.
Вообще-то город назывался Вальядолид, но был переименован. Имя город получил от революционера Хосе Мария Морелос, который воевал за освобождение Мексики от испанцев. Так что не только у нас есть такая традиция, давать городам имена известных революционеров.
В целом город аристократически - музыкальный, чистый и рафинированный, не похожий на остальную Мексику.

Просто улицы…

В старой церкви Общества Иисуса (иезуитов), 17 века с 1930 года открыта публичная библиотека. Прочитал, что даже с уникальным собранием книг.

В день икс, чтобы духи умерших были довольны, мексиканцы украшают свои дома и города цветными гирляндами с радостно скалящимися черепами. Особенно это было заметно в Морелии. Здесь инсталляциями из цветов бархатцы, цветного песка, соли, свечей были покрыты многие центральные площади и улицы. А запах бархатцев нас просто преследовал везде. Изготовление этих инсталляций было каким-то турниром. Потом какое-то жюри определяло, какая из команд победила.

Начало подготовки инстилляция, прямо с раннего утра, площади и улицы прямо «кипели» от суеты.

Фото инсталляций улиц и площадей уже вечером..

В одном из культурных зданий

Продолжение следует.

Мнение автора может не совпадать с мнением читателей.

P. S. Это не показ крутых фото. Эти фоты снимались простеньким Андроидом и порой на бегу. Здесь каждое второе фото с заваленным горизонтом. Поэтому критики фотографий, это тема не для вас!