Очень краткое содержание предыдущих серий: совершив вместе с группой товарищей «экскурсии» в долину реки Омо и в Данакильскую впадину, я  остался без ансамбля, сам…, один… в городе Мекеле где-то на севере Эфиопии...

Черный карандаш - самолет, красный - общественный наземный транспорт, голубой- передвижение на арендованных джипах.

Из путеводителя LP я знал, что последний автобус до Аксума уходит в 11 часов утра, время в пути около 5 часов, расстояние порядка 250 км., но мне надо было осмотреть город, сходить во дворец негуса Иоханныса. Во время осмотра дегустировал узо - настоящий эфиопский анисовый греческий напиток. Стоит не помню сколько, но недорого. Продезинфицировал руки остатками из литровой бутыли после употребления. Часам к двум пополудни прибыл, наконец, на автовокзал.

Эфиопский автовокзал представляет собой жуткое скопление народа, автобусов и грязи без какого-то намека на кассы, расписание и прочие блага. Но на самом деле все просто- надо найти «человека» с бейджиком или в цветной жилетке, или, скорее, он тебя найдет и усадит в нужный бусик. Но, к моему удивлению, все «помогалы» кивали головами, предлагали подождать минут 5 и куда-то исчезали. Чтобы им было проще, я стал называть промежуточные населенные пункты- Адиграт, Адуа, Аксум…. И тут один, посмышленее, отгоняя от моего рюкзачка за спиной воришку, задумчиво произносит: «Менара!» Смотрю в карту- нет там никакой Менары: «Не, мне туда не надо!»

Подошел к местным туктукерам, спрашиваю у них- они ушлые, все знают. И тут каждый второй называет какую-то Менару. Надоело мне, выбрал тук-тук поприличнее, называемый местными баджадж: «Гони, шеф, в Менару» . …Оказалось, что на местном наречии слово Менара -междугородный автовокзал. Возможно, что оно имеет какое-то другое значение, но дальше уже без заминок, с пересадками в Адиграте и Адуа, сообщая всем заветное слово «Менара», за три часа прибыл в Аксум. 

На сегменте Мекеле- Адиграт проехали несколько кластеров тиграйских церквей «в камне», а рядом с Адигратом на небольшом плато расположен древний монастырь Дебре-Дамо , куда можно попасть только по 10-метровому канату из бычьих хвостов. Но к тому времени я уже устал от впечатлений, и не вышел из маршрутки, о чем сейчас жалею.. Сегмент Адиграт – Адуа представляет собой впечатляющий горный серпантин – на обочинах , иногда далеко внизу, валялись разбившиеся транспортные средства, но мои эфиопские попутчики, в том числе и водитель, отпустив руль, молились, как только видели пролетавшие мимо купола церквей. Я понял, что это единственный способ добраться живым и тоже молился... Прикольно было в "менаре" города Адуа обсуждать  по вайберу с другом из России диспозицию битвы при Адуа пока меня не позвали на баджадж до Аксума.

Даже если выжил на эфиопских серпантинах, то несколько часов , проведенных в местном автобусе с музыкальным сопровождением, способны непоправимо повредить рассудок.

В Аксуме хозяин моей гостиницы объяснял здоровенному японцу как доехать до Мекеле. Рассказал им, как доехал я. «За три часа с пересадками?- воскликнул хозяин. -Не может быть!» Японец вежливо поклонился. И кланялся потом каждый раз при встрече. Я возомнил себя сэнсэем , вспомнил знаменитый пробег на верблюдах Джибути – Харар, совершенный русским путешественником А. К. Булатовичем, и посвятил свой «пробег» великим путешественникам прошлого…))

Алекса́ндр Ксаве́рьевич Булато́вич — русский учёный и религиозный деятель. Исследователь Эфиопии, В 1897-1899 стал военным помощником Менелика II в его войне с Италией и южными племенами.

Булатович — первый европеец, который пересёк из конца в конец Каффу (сейчас — провинция Эфиопии по течению реки Омо). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо.

Совершил в апреле 1896 в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харар (Абиссиния), преодолев расстояние свыше 350 вёрст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6—18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры.

На мой взгляд, Аксум (провинция Тиграй или Тигрэ) –самый беспроблемный и гостеприимный город в Эфиопии. Может быть потому, что там живут тиграи – самый продвинутый из народов этой страны ( по словам нашего гида по Данакильской впадине Джозефа. Сам Джозеф наполовину амхара, наполовину- оромо, поэтому, возможно, не врал).  В городе относительно чисто, никто не пристает и ничего не просит. Впрочем, у Н. Гумилева:

«А над ними насупились мрачные горы,

Вековая обитель разбоя, Тигрэ,

Где оскалены бездны, взъерошены боры

И вершины стоят в снеговом серебре.»

 В поисках ужина наткнулся на дырку в скале.

На табличке было написано, что это могила «очень известного царя Bazen,а»

. Я не знал этого «известного царя», но могилу таки осмотрел и зашел в ресторан, вход которого располагался в 20 метрах от входа в могилу, где за «колбой» тэджа выяснил, что это Бальтазар- один из трех волхвов, явившихся к младенцу Христу. 6 января выезжали  из Калининграда в Гданьск для перелета на Мальту (в рамках добровольной епитимьи перед семьей за поездку в Эфиопию). В этот день в Польше, да и в «католической» Европе отмечается «день трех Королей» или Богоявление- магазины не работают, поэтому на границе никого- нет очередей. Настоящий праздник!

Тэдж – эфиопская медовуха. Готовится с применением эндемика Gesho.

«В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,

Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж,

Любят слушать одни барабаны да трубы,

Мазать маслом ружье, да оттачивать меч» (Н. Гумилев)

Чуть позже в ресторане начался расколбас.Туристов не было, одни местные.

Аксум был столицей могущественного Аксумского царства примерно с 400 г. до н. э. по 9 век н.э. Ученые немного знают о нем. Считается, что тут жила легендарная царица Савская. Царевна Аида, воспетая Верди, вероятно тоже из этих мест.... Известно, что в 9 веке пришла какая-то царица Гудит, предположительно иудейка, и не оставила от города камня на камне. Впрочем, сохранились могилы царей (имена многих из них неизвестны) и огромные надмогильные стелы.

Я ходил между стел и обелисков, постукивая по камню, поскольку некоторые путешественники утверждают, что внутри эти сооружения полые. Полых обелисков не нашел, зато встретил еврейскую чету с которой мы ходили на вулкан. Они сообщили, что приехали посмотреть на величайшую святыню еврейского народа – ковчег завета, которую в доисторические времена у них сперли эфиопы. …

Через два перелета на самолете, совсем в другом конце страны, мы опять встретились и уже расцеловались.

Стела в левом углу во времена Муссолини была вывезена в Рим. В 2005 году возвращена в Аксум. Некоторые из стел покрыты замысловатым узором, на других изображены двери и окна таким образом, что некоторые ученые предполагают, что это модели древних небоскребов.

Девчушки были с парнем и,как только он скрылся в развалинах, стали мне позировать.

 В Аксуме расположена  старая и новая Церкви  Марии Сионской и Часовня Ковчега -хранилище главной святыни Эфиопской церкви — ковчега завета, где находятся скрижали -две каменные плиты с 10 заповедями, выданными Моисею на горе Синай самим Богом.

В первый раз скрижали завета якобы были похищены( эфиопы же утверждают, что были подарены царем Соломоном своему сыну) Менеликом 1, сыном царя Соломона и царицы Савской, и привезены в Аксум. При нападении царицы Гудит в 9 веке были вывезены в один из монастырей, после чего в процессе бурной эфиопской истории много раз перевозились. Несколько раз их похищали.

Часовня Ковчега:

Что хранится сейчас в Часовне Ковчега никто не знает, поскольку она тщательно охраняется- никто, даже патриарх, не имеет права входить в Часовню. С удивлением узнал, что лет 20 назад на Часовню был очередной налет и ковчег завета был опять похищен…. Копия ковчега есть в каждом значимом эфиопском храме.

Первая церковь на этом месте была, по преданию, построена на руинах языческих храмов ещё в 372 году, во времена правления Эзаны, первого христианского правителя Аксума. Считается, что эта церковь является самым старым действующим христианским храмом в Африке.

После разрушения мусульманами в 1535 году храм был восстановлен и существенно расширен, приобретя современный вид. Церковь Марии Сионской была традиционным местом коронации. В 1955 году последний император Эфиопии в честь 50-летия своего правления начал строить рядом со старой церковью новую, с большим куполом и колокольней. Строительство было окончено в 1964. Старую церковь я посетил тоже, но она настолько потрясла меня, что сфотографировать ее забыл.))

Новая церковь Марии Сионской

На дверях эфиопских храмов можно увидеть такие надписи

 . 

Паломники. Или туристы? На развалинах дворца то ли Савской то ли Гудит. Дворец совсем развален -смотреть там особо нечего.

Дерево- мать на главной площади:

Через две ночи, купив билет на самолет в город Лалибелу (благо моя симка не работала и я не мог оплачивать покупки в интернете)

за наличные , в два раза дешевле, чем на сайте, покинул чудесный Аксум. Купить билеты на внутренние перелеты  можно так же в два раза дешевле, если ты прибыл в Эфиопию Ethiopian airlines.

Самолетный парк находится в неплохом состоянии. Внутри страны летают канадские Bombardier.

Стюардесса.

Пилот.

Поселился в Asheton hotel за 15$ с завтраком.

Через дорогу – ресторан, рекомендуемый LP. Да – это ресторан! Наверное какие-то одичавшие поляки для соплеменников открыли. Написано –"запрашами варто" - то есть, приглашаем вас в это чудное местечко.

Это другой, не "польский" ресторан.

Первое, что бросается в…. на путешественника в Лалибеле – огромное количество «гидов». Каждый негр в этом городе считает за должное предложить себя в качестве «проводника» по знаменитым церквям, вырубленных в скалах или по чему-нибудь еще....- ну хоть куда-нибудь.

Я нашел способ, как отделаться от навязчивых «гидов». Первый вопрос, который задают вновь прибывшему –«Откуда ты?». (Даже если молчать, один, два, затем толпа гидов начинает преследовать тебя с неясными перспективами)…. Я отвечал : «С острова Фиджи». За последние 2000 лет я, вероятно, был первым фиджийцем, посетившим сии славные места и потому вводил «наивных» аборигенов в ступор, что давало мне время уйти. Через час меня уже узнавали и не приставали. С некоторыми из гидов я даже подружился. Надо сказать, по церквям Лалибелы действительно нужен проводник, поскольку найти вход в ту или иную церковь иногда представляет существенную проблему, так как переходы между ними - лабиринт в двух- трех уровнях. Но я справился.

Такие тоннели

Наконец подходишь к храму, снимаешь обувь....

В правление Святого  Гебре Мескель Лалибелы (принадлежавшего к династии Загве, которая правила Эфиопией в конце XII— начале XIII века) нынешний город Лалибела был известен под именем Роха. Царь-праведник получил своё имя благодаря пчелиному рою, который, по преданию, окружил его при рождении. Его мать посчитала это знаком, что он станет царём Эфиопии. Говорят, что названия некоторых мест в современном городе и общий вид, видимо, впервые самих высеченных в сплошном камне церквей повторяют названия и облик зданий, которые Лалибела видел во время своего пребывания в Иерусалиме в юности.

Как говорят, Лалибела, увидев Иерусалим, попытался построить новый Иерусалим как свою столицу в ответ на захват старого Иерусалима мусульманами в 1187 году. Именно поэтому многие объекты в городе носят библейские имена: даже протекающую в городе реку называют Иорданом. Город оставался столицей Эфиопии с конца XII века и в XIII веке.

Этот городок в провинции известен всему миру своими монолитными церквями. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в конце 12 века за 23 года. Всего насчитывается 11 (? мне кажется больше) церквей, объединённых в две группы. На мой взгляд, нет никакого смысла считать их количество, так как часто каждый из нескольких входов в один и тот же "монолит" носит свое название на разных картах. Есть всего 4-5 "церквей" богато украшенных и непохожих на остальные.

По вопросу о времени  и авторстве постройки  церквей есть разные мнения.

В противовес некоторым теориям, величественные высеченные в скале церкви Лалибелы не были построены с помощью тамплиеров — имеется множество доказательств того, что они были сооружены исключительно средневековой эфиопской цивилизацией

Билет на три дня на посещение всех каменных сайтов Лалибелы стоит 50 $. Огромное количество паломников, в основном бабушек, что создает изрядные проблемы для перемещения. Одну из старушек под одобрительное улюлюканье соплеменниц пришлось на руках нести по узкому проходу. Старушка уже выносимо пахла, но, вероятно, пах и я.

Самая известная церковь Bet Georgis или Св. Георгия.

как гласит табличка, установленная около церкви, вода, которая скапливается в маленьком водоеме на нижнем ярусе в течении сезона дождей считается святой и используется верующими и паломниками для питья и омовения.

В нескольких нишах в каменных стенах лежат тела монахов, которые специально умерли и мумифицировались тут, чтобы показать благоприятный атмосферный баланс и святость сего места

Внутреннее убранство BetGeorgis

Церковь Bet Mariam -самая старая и богато украшена затейливой резьбой.

 Bet Golgofa является местом захоронения царя Лалибелы, украшена каменными изваяниями 12 апостолов. Саму могилу осмотреть не представляется возможным

В одной из церквей послушал проповедь.

Самая большая церковь комплекса Bet Medhane.

Еще несколько храмов.

Время остановилось...