Лазурный Берег - юго-восточное Средиземноморское побережья Франции, протянувшееся от города Тулона до границы с Италией. На Лазурном берегу также расположено княжество Монако. Другое название - Французская Ривьера (как часть Ривьеры, расположенной как во Франции, так и в Италии). Название придумал малоизвестный сейчас французский писатель и поэт Стефан Льежар - в 1870 году он издал роман с названием «Лазурный Берег»; эти слова пришли ему в голову, когда он увидел «изумительной красоты» бухту города Йера. Длина Лазурного Берега составляет около 300 километров. Вдоль изрезанного бухтами побережья расположены горы высотой (с севера и востока Лазурного Берега - Альпы, с запада - Сент-Бом, центральная часть - массивы Мавров и Эстерель) до 3143 м над уровнем моря, что создаёт благоприятный климат: жаркое лето (средняя температура июля +24-26°C), мягкая солнечная зима (средняя температура января около +10°C). Лазурный Берег считается одним из лучших в мире мест для отдыха, что делает отели и недвижимость одними из самых дорогих в мире.

   В регионе расположены известные города - Сан-Тропе, Антиб, Ницца, Канны, Монте-Карло. Менее известны, но очень интересны города и деревни, расположенные в горах - Брей-сюр-Ройя, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс, Тенд, Саорж, Соспель.

   В X веке до н. э. в регионе появились лигуры. Немногим позже района нынешних Монако и Ниццы достигли финикийские мореплаватели. В VI веке до н. э. эллины-фокейцы, приплывшие из Малой Азии, заложили торговую факторию Массалию на месте нынешнего Марселя, а двумя столетиями позже - Никею на месте нынешней Ниццы. В V веке до н. э. фокейцы возводят свои фактории на месте нынешних городов Йер, Антиб, Монако и Сан-Тропе. Греки привезли на освоенный ими берег виноградную лозу, оливковые, ореховые, вишнёвые и фиговые деревья. Примерно в 450 году до н. э. на территорию современной Франции пришли кельтские племена - знаменитые галлы.

Канн - жемчужина Лазурного Берега

   В одном из моих испанских туров была предусмотрена небольшая экскурсия в город Канн. К моему сожалению, сбилась фокусировка в моём фотоаппарате и снимки получились нечёткими. Но всё же не могу не рассказать об этом курорте, который французы нежно называют Канны «деревней». Но может ли хоть одна деревня в мире похвастаться такой популярностью, как Канны?! Это деревня, но, безусловно, самая шикарная, самая богемная, самая манящая в мире.

   Всемирно известные Канны, которые правильнее называть все-таки Канн (Cannes), расположены в западной части Ривьеры, на берегу Напульской бухты. Канн - город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас. Этот город с населением 73 тысячи человек является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного Берега. Это город всевозможных фестивалей и архитектурных памятников, безупречных прибрежных гостиниц, великолепных песчаных пляжей и церквей, часовен и старинных домов. Канн - жемчужина Лазурного Берега, город дворцов и фестивалей, шикарных яхт и звёзд, расположены в западной части Ривьеры, на берегу Напульской бухты. Слово «canne» в переводе с французского означает «тростник», который в изобилии рос на побережье во времена римлян, основавших небольшое укрепление Castellum Marsellinum на склонах горы Шевалье.

   Своей популярностью Канн обязан английскому лорду Генри Бруму. Опасаясь эпидемии чумы, разразившейся в окрестностях Ниццы в 1834 году, этот лорд изменил свой маршрут и остановился в одной из деревень. Она ему так понравилась, что он провел здесь значительно больше времени, чем планировал, а на следующий год привёз сюда своих друзей. Так началась история Канн. В Каннах жили такие знаменитости, как Ги де Мопассан, Проспер Мериме, Жерар Филип. С XIX века многие известные люди строят здесь свои особняки. Большая часть из них и по сей день принадлежит потомкам тех, кто их строил (кроме Виллы Ротшильдов, которая стала государственным музеем).

   Главная улица города - набережная Круазет - место проведения всех торжественных мероприятий и любимое место отдыха туристов. Раньше она была обычной просёлочной дорогой и стала известна только в 1860 году, когда здесь стали появляться первые виллы и отели. Круазет тянется вдоль Каннской бухты от гавани, в которой стоят шикарные яхты, и от Дворца фестивалей до престижного казино Палм Бич.

   Набережная Круазет не может похвастать огромным количеством старинных архитектурных памятников (хотя на знаменитые отели «Карлтон», «Мажестик», «Мартинес» все обращают внимание), но ей это и ни к чему. Надо просто идти между рядами сосен и пальм, вдыхать морской воздух и смотреть по сторонам. Когда-то здесь проигрывали в казино состояния индийские махараджи, арабские эмиры и европейские князья, пели Морис Шевалье и Эдит Пиаф, ловили первые лучи славы Ален Делон и Бриджит Бардо…

   Расположенный здесь же Дворец фестивалей и конгрессов является сердцем знаменитого Каннского кинофестиваля. Здесь, помимо самого знаменитого кинофестиваля, проходит международный рынок музыкальной индустрии, международный фестиваль телевидения и международный фестиваль аудиовизуальных программ. По количеству проводимых конгрессов Канн занимает второе место после Парижа. В этом дворце действуют 17 залов и аудиторий, общая площадь выставочных залов – 17 000 кв. м.

   Рядом располагается Аллея Звёзд, где, по традиции, знаменитые артисты оставляют отпечатки своих ладоней,

а также цветущий сквер, протянувшийся на 3 км вдоль берега моря.

с высокими пальмами, посаженными здесь в 1871 году.

   Проходим вдоль набережной в направление к Старому городу, известному как Ле-Сюке.

   Проходя мимо здания мэрии,

особое внимание обратила на Памятник павшим – внушительный монумент, находящийся на Аллее Свободы Шарля де Голля, между зданием мэрии и старым портом. Первоначально мемориал был посвящён воинам Франции, павшим на фронтах Первой мировой войны. Под памятник отвели значительное место возле музея естественной истории, очень красивого неоклассического здания, построенного в 1876 году по проекту архитектора Луи Дюрана. В 1941 году сюда переехала городская мэрия – так памятник оказался в самом официальном месте Канн. Монумент открыли 11 ноября 1927 года. Шёре изваял символическую группу: четверо измученных воинов (два пехотинца, лётчик и моряк) несут на щите аллегорическую фигуру крылатой Победы с лавровой ветвью мира в подъятой руке. На высоком гранитном постаменте закреплены восемь бронзовых досок с именами жителей Канн, павших в ту войну. Однако списку горожан, погибших за Францию, в XX веке суждено было продлиться. После вторжения во Францию в 1940 году нацистов Лазурный берег был под властью коллаборационистского правительства Виши, но Муссолини оккупировал часть побережья. В 1942 году на смену итальянским войскам пришли немцы. В 1944 году окрестности города стали ареной схватки с нацистами во время масштабной десантной операции союзников «Драгун». 15 августа американские и французские части высадились с моря между Тулоном и Каннами – именно этот район был в радиусе досягаемости союзной авиации, базировавшейся на острове Корсика. Одновременно развернулось наступление сил Сопротивления. 24 августа американские и британские парашютисты освободили Канны. Здесь помнят, как приветствовали входящие в город американские танки. В окнах тогда выставили французские флаги, а вот американских у горожан не было и их срочно сшивали из разноцветных кусочков ткани. Следом за Второй мировой войной во французской истории были унесшие немало жизней войны в Индокитае и Алжире. Постепенно монумент возле мэрии стал восприниматься как памятник жителям Канн, павшим во всех войнах. 24 августа в Каннах празднуют все – сюда в день освобождения города от нацистских оккупантов по традиции возлагают венки, здесь проходят торжественным маршем ветераны.

   Ле-Сюке лежит вокруг холма, на котором в 1035 году были возведены замок и монастырь, призванные защитить жителей города от бесконечных набегов пиратов. Сейчас здесь располагаются красивая часовня Шапель-Сент-Ан (XII век) с музеем Ла-Кастр, церковь Богоматери Надежды (XVI-XVII в.в.) в провансальском готическом стиле. Всего в нескольких сотнях метров на запад, на авеню du Dr-Raymond-Picaud в районе La Croix des Gardes, возвышается замок Элеонор (Элеонора-Луиза) - по сути дела, вилла, построенная отставным британским лордом Брогемом в 1834-1839 годах и названным в честь дочери (именно этому строению приписывают начало зарождения Канна как аристократического курорта).

   Замок Кастр расположен в самой древней части города на холме Сюке и имеет интересную историю. Его построили в XII веке леренские монахи, уверенные, что само расположение замка станет условием, притягивающим к Кастру благожелательность Небес. Сейчас в замке располагается музей, где собраны работы древних людей, среди которых – произведения "примитивного искусства" Гималаев и Тибета, Арктики, Америки до её открытия Колумбом, Океании. Также коллекция включает в себя антиквариат, найденный в средиземноморской зоне, музыкальные инструменты из Африки и Азии, живописные пейзажи XIX и XX веков.

   Самый значительный исторический памятник Канн - это башня Сюке. Её высота 22 метра и она возвышается над городом, находясь на высоком холме Сюке. Раньше здесь находилась сторожевая башня, построенная в XII веке. Она являлась частью цитадели. В настоящее время это место притягивает любителей приключений. Отчасти это связано с тем, что в романе А. Дюма о человеке в железной маске, узник совершил побег с острова Святой Маргариты и оказался именно здесь. Поэтому сейчас старинное сооружение носит название "Башня Маски", а чтобы этот факт не был забыт, над воротами повесили настоящую железную маску. Вокруг здания распростерся красивый сад, где растут хвойные деревья.

   За крепостными стенами Сюке располагается католическая церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (Богоматери Надежды). Здесь, на самом верху Старых Канн, на вершине холма Сюке, находятся две средневековые жемчужины: замок Кастр и эта старейшая приходская церковь города.

   Её колокольня с часами, как и башня замка, хорошо видна снизу и известна каждому жителю Канн.

   Внизу, на узких улочках старой части города теснятся дома.

   С холма Сюке хорошо просматривается панорама города и его ближайших окрестностей.

   Из других достопримечательностей интересны живописная вершина Палм-Бич, театр Александра III, Аллея свободы, вилла Фьесоль (Домерг, XIX в.) музей Ла-Марен и Музей фотографии, основанный великим князем Михаилом Михайловичем гольф-клуб, театр Эспас-Мирамар, "Оберже-Провансаль" - самый старый ресторан в Канне, гостиница Royal Casino и знаменитый отель Carlton. Ну и, конечно, многочисленные фешенебельные рестораны и кафе, магазины и бутики, салоны и торговые дома, которыми так славится этот город. Заслуживает внимания вилла Казбек, принадлежавшая великому князю Михаилу Романову, внуку Николая I. Здесь он с женой Софией, внучкой Пушкина, жил с перерывами более 30 лет.

Ницца – столица Лазурного Берега

   Мы продолжаем своё путешествие по Лазурному Берегу и въезжаем на его восточное побережье в город Ниццу - средиземноморский город, порт и коммуну на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег. Ницца – пятый по величине город Франции с населением 348 780 жителей является административным центром департамента Приморские Альпы и округа Ницца. Ниццу отождествляют с греческой богиней победы Никой. Первое поселение возникло здесь ещё в III веке до н.э. В силу небольшого размера и важности города его название крайне редко упоминается в источниках раннего средневековья. В начале IX века Ницца была разграблена сарацинами, а в 972 году вошла в состав владений графов Прованса. Во второй половине XIII века город стал частью Савойи, входящей в состав Священной Римской империи. Оставаясь в непосредственной близости от границ Франции, Ницца часто страдала во время многочисленных военных конфликтов между королём и императором. В 1543 город был разграблен Хайр-ад-Дином Барбароссой, знаменитым алжирским пиратом, союзником французского короля. За свою историю Ницца много раз меняла сюзеренов. Германия сменилась Францией, потом Италией и так до тех пор, пока Туринским договором 1860 года она окончательно не вошла в состав Франции.

   Проезжаем вдоль элегантной Английской набережной, у которой очень длинная и интересная история. В XIX веке основная часть собственности в Ницце в большинстве случаев приобреталась англичанами. В холодную зиму 1820-1821 годов в Ницце увеличилось число нищих. Усилиями англичанина Льюиса Уэя, его жены и деверя в городе были созданы фонды, позволившие трудоустроить безработных. Именно благодаря этим людям в Ницце появилась небольшая дорога шириной 2 метра, названная «Chemin des anglais», и протянувшаяся от реки Paillon до пригорода Ниццы Croix de Marbre. В 1840 году набережная была обновлена муниципалитетом Ниццы; спустя 4 года она была продлена и официально названа «Promenade des Anglais» (Английская набережная). В 1854-1856 годах по проекту архитектора Франсуа Оне дорога продлевается до канала Маньян (Magnan) и расширяется до 8 м. В 1862 году набережную продлевают ещё дальше, до улицы Сант-Элен, а через 20 лет, в 1882 - до улицы Карра. Виллы и их сады постепенно разрушаются и заменяются дворцами, отелями и казино или жилыми зданиями. Растёт автомобильный трафик и уже к 1920 году это вызывает проблемы в Ницце. В 1930 году один из мэров Ниццы, Жан Медцан, провёл вдоль набережной шоссе и так же дополнил её скверами и пальмами, вплоть до бульвара Гамбетта. На этом расширение набережной не закончилось, оно продолжилось между 1949 и 1953 годами. Наконец, в 1965 году Английская набережная протянулась и достигла аэропорта Ниццы.

   Совершаем пешую прогулку по Старому городу вдоль Английской набережной, излюбленному месту отдыха богатых и знаменитых. Большая часть достопримечательностей Ниццы расположена именно в Старом городе. Именно "Старый город" представляет ренессанс и классику в архитектурном наследии города.

   Перед нами знаменитый отель «Негреско» с прекрасным фасадом и розовым куполом. Отель был построен в 1912 году на средства Генри Негреско. Сын румынского трактирщика, за несколько лет сделавший карьеру от простого официанта до директора модного казино, где за зелёным сукном сходились финансовые магнаты и коронованные особы, Негреско решил построить гостиницу, достойную его клиентуры. В архитекторы был приглашён Эдуард Ньерман, один из самых талантливых мастеров французского модерна. Этот отель повидал немало знаменитостей. Среди них были Дали, Пикассо, Рокфеллер, Битлз, Брижит Бордо, Марлен Дитрих, Эрнест Хемингуэй и многие другие. Отель «Негреско» на Английской набережной в 2003 году включён в список архитектурных объектов исторического значения Франции.

   Далее за отелем расположилось целое ожерелье из прекрасных вилл. Здесь же и знаменитая «Вилла Офицеров» ("Furtado-Hein") постройки конца XVIII века, частично скрытая от посторонних глаз, за полукруглыми воротами, уходящими в сад. Прежде, в этом здании проживала сестра Наполеона - Полин, а позже, в 1919 году, в здании виллы располагалась мэрия Ниццы. На променаде можно полюбоваться и «Дворцом садоводства», и изящной виллой «Nouille» (архитектор Мариус Шарль Аллинь). Она стоит в одиночестве, зажатой среди современных зданий, являясь трогательным представителем эпохи "revolue". Вилла построена в 1910 году для финского промышленника Шарля Колина Д'Увилли и декорированна скульптором Франкуа Вирие.

   Рядом с отелем «Негреско» расположен Дворец (или вилла) Массена. Эту виллу с видом на залив Ангелов, такую пышную и красивую, построил в 1898 году в качестве своего зимнего дома Виктор Массена – французский офицер и политик, герцог де Риволи, внук наполеоновского маршала, уроженца Ниццы Андре Массена. Архитекторы Ханс-Георг Терслинг и Аарон Мессиа взяли за образец виллу Ротшильда в Каннах. Дворец в неоклассическом итальянском стиле отражает двойственный характер личности Виктора Массена: строгий северный фасад напоминает о военной карьере хозяина, а очаровательный южный с ротондой и полукруглым балконом – о его светской жизни. В 1919 году сын Виктора Массена Андре, унаследовавший дворец, подарил его городу с двумя условиями: создать тут краеведческий музей и открыть дом и сад для публики. Так и стало – во дворце теперь располагается музей искусства и истории.

   Музей находится в здании, окруженном чудесным регулярным садом, разработанный известным ландшафтным дизайнером XIX века Эдуардом Андре, включает в себя пальмы, лавр, чайное дерево, османтус, магнолии, розы. Местные жители любят зайти в этот сад, чтобы посидеть на скамейке среди зелени.

   Средиземноморский дворец на Английской набережной – не просто шикарный отель, а памятник ушедшей эпохе. Впечатляющее здание с фасадом в стиле ар-деко построили в 1929 году. Оно стало продуктом «ревущих двадцатых». Этим термином называют годы после Первой мировой, когда люди приходили в себя, слушали новомодный джаз, смотрели звуковое кино, покупали вещи и поднимали экономику. Она вскоре рухнула, но во время «ревущих двадцатых» Франция наслаждалась жизнью. В Париже Пикассо познакомился с Дали, Хемингуэй решил стать писателем, по радио пел Морис Шевалье, а в архитектуре расцветал стиль ар-деко. Именно в этом стиле архитекторы Далма, отец и сын, построили в Ницце Средиземноморский дворец. Тогда это был не отель, а центр развлечений – здесь располагались казино, рестораны, театр. Первые посетители восхищались рельефами Антуана Сарторио (женские фигуры и морские кони) на фасаде, широкой лестницей в беломраморном вестибюле, огромными витражами, отделкой из ценных пород дерева, хрустальными люстрами и, конечно, видом на залив Ангелов. Игровой дворец, как его называли, привлекал множество любителей острых ощущений, а в здешнем театре выступала Эдит Пиаф. Однако дворец был построен на самом излёте беспечной эпохи. Наступивший кризис резко сократил количество клиентов, и заведение постепенно, десятилетие за десятилетием, угасало, пока в 1978 году тогдашние владельцы не закрыли его совсем. Внутреннее убранство распродали, великолепные витражи просто разбили. Трудно поверить, но на блестящей Английской набережной бедное здание стояло в столь плачевном состоянии до 1990 года, когда его принялись сносить. При сносе пострадал фасад, за год до этого официально причисленный к историческим памятникам. Закрытые досками останки дворца простояли ещё одиннадцать лет. Наконец в 2001 начался ремонт, и в 2004 дворец открылся заново уже как отель (впрочем, казино там тоже есть). От прежнего здания остался лишь фасад с его колоннами и рельефами, всё остальное отстроили заново в современном духе и по нынешним технологиям. Теперь только этот фасад, оригинально вписанный в новую постройку, напоминает о живой и весёлой эпохе, когда люди думали, что войн и несчастий больше не будет.

   Дворец префектуры Приморских Альп, известный также под названием Дворца герцогов Савойских или королей Сардинских, – бывшая резиденция монархов Сардинии, расположенная в Старой Ницце. Фасадом своим внушительное здание выходит на пешеходную улицу Кур-Салея, не заметить его просто невозможно. Точная дата начала строительства дворца не определена. Известно только, что после осады города войсками Франциска I и Сулеймана Великолепного в 1543 году герцог Эммануэль Филибер, по прозвищу Железноголовый, принял решение возвести рядом со здешним монастырём доминиканцев свою резиденцию. Над проектом работал итальянский архитектор и военный инженер Доменико Понселло. К 1573 году были готовы семь спален и кухня, одновременно садовник Антонио Джордано заложил вокруг сад. Статус подлинной резиденции монарха дворец обрёл в 1613 году, когда здесь поселился герцог Савойи Шарль Эммануэль I. При нём особняк существенно расширился. В середине XVIII века правители Пьемонта-Сардинии купили часть доминиканского монастыря, чтобы удвоить размеры здания. В 1792 году Ниццу захватили войска революционной Франции под командованием генерала Анзельма. Дворец был разграблен и превращён в военный госпиталь, прекрасный сад уничтожен. В 1860 году, после аннексии Ниццы французами, бывшая королевская резиденция стала штаб-квартирой префектуры Приморских Альп. В течение сорока лет дворец непрерывно достраивался: он должен был стать местом для блестящих приёмов на Лазурном Берегу. Именно здесь в 1864 году император Наполеон III встречался с русским императором Александром II. В 1960 году, когда исполнилось сто лет со дня аннексии Ниццы Францией, во дворце гостил президент Шарль де Голль – он дал здесь торжественный ужин в честь этого события. В 2001 году тут был подписан Ниццкий договор, открывший путь к расширению Евросоюза. Дворец действительно стал центром событий мирового уровня. Однако двери его открыты и для туристов.

   Оперный театр открыли ещё в 1882 году. Он вмещает примерно тысячу зрителей. Внутри интерьер украшен фресками с мифологическими сюжетами. Здание имеет два входа: главный - на улицу Сен-Франсуа де Поль, второй - на набережную Эта-Уни. В Оперном театре играет лучший филармонический оркестр города.

   В Ницце, конечно, не один памятник. Но если иметь в виду самые знаменитые и значимые, то это, наверное, статуя Ники и памятник Андре Массену. Памятник Столетия в виде богини победы Ники был воздвигнут в 1893 году в честь столетия со дня присоединения графства Ницца к территории Франции и основания департамента Приморские Альпы. Ника стоит у входа в сад Альберта I лицом к Английской набережной и морским просторам.

   Андре Массена был маршалом Франции и прожил в Ницце до смерти. Памятник установлен на одноимённой площади - самой популярной в Ницце.

   Необыкновенно красивая площадь Массена по масштабам не уступает парижским. Это настоящий центр города, по которому хочется ходить и ходить. Площади почти два века: она зарождалась в период интенсивного развития города в 1820-1830 годах. Её развитию способствовало идеальное расположение между Старой Ниццей и центральной авеню Жан Медсин, ведущей к городскому вокзалу. Поначалу площадь была куда меньших размеров и именовалась в честь короля Сардинии Карла Альберта, взошедшего на престол в 1831 году. Близкие к нынешним очертания она получила к историческому для Ниццы 1860 году, когда город аннексировала Франция. Именно тогда площадь была названа именем маршала Массена, который оккупировал Ниццу в 1792 году. Парадоксальное решение объясняется тем, что блестящий полководец Андре Массена – уроженец Ниццы. Патриот Франции, он любил и родной город. Необычные, вытянутые очертания современной площади объясняются просто: она расположена сразу на двух берегах реки Пайон, пересекающей Ниццу. Река, стекающая с Альп, в прежние времена регулярно учиняла в Ницце разрушительные наводнения. Сейчас Пайон не видна – она надёжно скована подземной трубой, проходящей ближе к южной части площади. Пляс Массена напоминает необъятных размеров шахматную доску: она почти сплошь вымощена тёмными и светлыми каменными плитами и представляет собою огромную пешеходную зону. Исключение – её центральная ось. В XIX веке тут бегала конка, потом трамваи и автомобили, что привело к транспортному коллапсу. Было принято решение проложить через Массена линию современного скоростного трамвая, саму же площадь отдать пешеходам. Во все времена площадь была одним из главных общественных центров города. В 1941 году пронацистский режим Виши организовал тут большой пропагандистский фестиваль Жанны д’ Арк. Четыре года спустя сто тысяч горожан пели на площади «Марсельезу», приветствуя генерала де Голля, приехавшего в освобождённую столицу Приморских Альп. В наши дни в феврале здесь шумит самый крупный во Франции двухнедельный городской карнавал, в декабре работают открытый каток и Рождественский рынок, круглый год проходят выставки. Мимо завсегдатаев кафе проносятся роллеры и скейтбордеры, в аркадах окружающих домов с красивыми красными фасадами – масса завлекательных магазинчиков.

   Сравнительно недавно на этой же площади был сооружён скульптурный ансамбль - фигуры мыслителей и философов, расположенные на подставках для фонарных столбов, они сидят в разных позах. Символизируют они все семь континентов. С наступлением вечера она начинают светиться, медленно меняя свой цвет - как будто ведут диалог. По меньшей мере, так объяснял свою задумку автор.

   В южной части площади шумит фонтан Солнца. Его окружают бронзовые статуи Земли, Марса. Венеры, Меркурия и Сатурна работы скульптора Альфреда Жаннио. В центре фонтана – семиметровый мраморный Аполлон, которого в 1970 году уже убирали отсюда из-за вызывающей наготы. В 2011 году статуя, однако, вернулась на своё место.

   Рядом расположен прекрасный парк.

   Направляемся к Замковой горе, которая является прямым свидетельством долгой и богатой на события истории Ниццы. Отлично сохранившаяся часть средневекового города, Замковая гора содержит немалое количество старинных монументов, среди которых руины Собора Святой Марии и живописная башня Белланда. Башня Белланда – огромная, пузатая – отлично видна с набережной Эта-Уни. Туристов она привлекает прежде всего смотровой площадкой на высоте 92 метра: отсюда просматривается весь залив Ангелов. Ещё интереснее история сооружения – не воинственная, но печальная. Башня, с которой наблюдали за морем, таящим опасность нападения на город, высилась тут с XV века. Сначала её называли Тур де Моль, в XVII веке переименовали в Тур Сент-Эльм (святой Эльм – небесный покровитель моряков). 29 марта 1537 года с башни показывали народу бесценную реликвию – Туринскую плащаницу. В 1705 году, когда Людовик XIV взял город приступом, его войска до основания снесли здешние укрепления. От башни остался только фундамент. В 1824 году семья Клерисси получила разрешение возвести сооружение заново, устроив в нём отель. Своё нынешнее имя башня получила в середине XIX века по воле очередного владельца. На протяжении сорока лет тут размещался военно-морской музей. Сейчас Тур Белланда отреставрирована, подняться на неё можно либо пешком по лестнице, либо на лифте. О пребывании Гектора Берлиоза в Ницце напоминает памятная доска на смотровой площадке. Тут есть мощные бинокли, через которые хорошо рассматривать сияющее море и паруса. Полтора века назад на этот горизонт взирали глаза Берлиоза: набегали волны и для композитора их бесконечный шум сливался с божественной музыкой, не знающей смерти. Несмотря на многообещающее название, собственно замка на Замковой горе ныне нет: он был разрушен ещё в Средние века. Позже на его остатках был возведён бастион Сен-Ламбер (насладиться его видом также не удастся), а сегодня место баталий венчает башня Белланда (XIX век). Собор Святой Марии строился в XI веке, после чего претерпел массу изменений и перестроек. Его руины - настоящий ребус из фундаментов разных веков.

   Тем, кого руины не слишком впечатляют, обязательно понравится великолепный парк Замковой горы: здесь масса тенистых аллей с удобными скамейками.

   Однако больше всего туристы и жители Ниццы любят Замковую гору за захватывающие панорамные виды, открывающиеся с разных точек парка. Старый город, гавань и Променад-дез-Англе, особняки и старинные улочки предстают здесь как на ладони.

   Спустившись с Замковой горы, решили пройтись по «пляжной» стороне Английской набережной, где не смогли удержаться от полёта на парашюте над Средиземным морем.

   Вдоволь нагулявшись по Старому городу и искупавшись в море, возвращаемся в наш отель «Mirabeau», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала.

   Проходим через неизвестные нам, но интересные местные объекты.

   Дошли до православного храма - собора Святителя Николая Чудотворца - одной из известных достопримечательностей Ниццы (по оценкам СМИ, самый большой в Западной Европе православный храм). Интересна история его возникновения. При рождении Николая его дед, несгибаемый Николай I, был так растроган, что велел трём своим младшим сыновьям, великим князьям Константину, Николаю и Михаилу, тут же принести клятву верности будущему царю. Когда старший сын императора Александра II подрос, обнаружилось, что он имеет всё, что нужно будущему монарху: ум, волю, характер, приятную внешность. Юноша получил отличное образование и был готов принять груз обязанностей монарха огромной страны. В 1864 году цесаревич отправился за границу (по традиции наследники совершали два больших ознакомительных вояжа: по России и по миру). Во время путешествия состоялась помолвка 21-летнего Николая Александровича с 16-летней датской принцессой Дагмар. Это был не только династический брак: молодые люди действительно полюбили друг друга, но обвенчаться им было не суждено. Во время путешествия по Италии наследник занемог, для лечения он остановился в Ницце на вилле Бермон. Весной его состояние ухудшилось. Врачи были бессильны. В Ниццу срочно прибыли император Александр II и императрица Мария (их поезд пересёк Европу за 85 часов, невиданная скорость для тех лет), но было поздно. 12 апреля 1865 года цесаревич в муках скончался. Причиной тому стал туберкулёзный менингит. Чтобы увековечить память сына, Александр II решил построить на месте виллы Бермон часовню. Её проект составил профессор Санкт-Петербургской Академии художеств Давид Иванович Гримм. Открылась мраморная часовня-памятник в византийском стиле в 1868 году. Муниципалитет Ниццы назвал ближнюю к ней улицу бульваром Царевича. В начале 90-х годов XIX века разросшаяся русская община Ниццы нуждалась в храме достаточных размеров. В память о безвременно почившем императорская чета приняла покровительство над строительством новой церкви. Её возвели рядом с часовней по проекту русского архитектора Михаила Тимофеевича Преображенского в 1912 году. Святейший Синод постановил считать храм соборным. Построен собор по образцу московских пятиглавых церквей XVII века. Для кладки стен использовали светло-коричневый немецкий кирпич, отделка – из местного розового гранита. Внутри собора – богатая роспись: великолепный иконостас и царские врата, киоты, множество фресок. В крипте располагается музей русской колонии в Ницце. Сверкающие на солнце полихромные изразцы собора видны издалека. В южной Ницце он кажется кусочком прежней русской земли, перенесённым на берег Средиземного моря. Рядом с собором находится бюст цесаревича Николая Александровича, установленный в 2012 году. Памятники окружены пышной зеленью: ещё в XIX веке власти Ниццы решили в память о русском наследнике никогда не застраивать это место. Решение по-прежнему в силе.

   Разместились в отеле

и уже с нашего балкона любуемся авеню Малауссена.

   На этом мы прощаемся не только с красавицей-Ниццей, но и завершаем знакомство с прекрасной страной Францией, но не расстаёмся с изумительным Лазурным Берегом – впереди нас ждёт встреча с великолепным княжеством Монако.