Замосць – польский самоцвет

   Пройдя пограничные посты (Рава-Русская, Hrebenne) мы въезжаем на территорию Речи Посполитой, в Люблинское воеводство. Украина проводила нас солнцем и теплом, Польша встретила надвигающимися тучами и стремительно изменяющейся погодой.

   Впереди у нас город Замосць, расположенный в 64 км от границы. Честно говоря, об этом городе мне ничего не было известно. История его образования такова: один человек остановился на пустыре и подумал: «Построю тут город… Идеальный город». Как подумал, так и сделал. Пригласил прекрасного «заморского» зодчего – итальянского архитектора Бернардо Морандо, нанял строителей и не поскупился на золото. Этим человеком был Ян Замойский (1542-1605) - Великий коронный канцлер и Великий коронный гетман, предводитель шляхты и советник короля Стефана Батория, а городом – Замосць. Первым нас встречает памятник, связанный со Второй мировой войной и немецкой оккупацией, в ходе которых в городе проводились многочисленные выселения и уничтожение населения (особенно еврейского, составлявшего в предвоенные годы до половины жителей города) с целью последующей «германизации» Замосцья. Даже предполагалось его дальнейшее переименование в Гиммлерштадт.

   История города начинается 10 апреля 1580 года с грамоты о предоставлении городских прав, подписанной Яном Замойским. Король Стефан Баторий подтвердил этот документ актом от 12 июня 1580 года. Город окружают крепостные стены и куртины (в старину - часть крепостного вала между бастионами), в стенах которых построено три брамы – Люблинская, Львовская и Щебжеская.

   Входим в город через Старую Львовскую браму (маньеризм, 1599 год) - арку, на фронтоне которой можно увидеть барельеф Святого Фомы, стоящего на коленях перед Иисусом, и два картуша с геральдическими символами города по бокам.

   У кольца-развилки стоит ещё одно творение уже знакомых нам архитекторов XVII века - Вольффа и Линка. Костёл Успения Богородицы для ордена францисканцев возводился почти 50 лет (1637-1685), начал строительство один архитектор, а закончил уже другой. Судьба костёла мало чем отличалась от других храмов и монастырей Замосцьи. Под юрисдикцией Российской империи с 1815 года монастыри и костёлы были закрыты. В межвоенное время большинство из них возвращалось католикам, а остальные восстанавливали статус-кво уже после 1990 года. Так, Успенский костёл был вновь передан отцам-францисканцам в 1993 году, до этого будучи почти два столетия использованным в самых различных целях, от военторга до кинотеатра. Лишившись за это время куполов, фасадных щитов и колокольни, трёхнефный костёл сейчас выглядит весьма необычно, не имея практически никаких внешних церковных атрибутов.

   Начинаем своё знакомство с 70-тысячным городом, который носит гордые титулы «Северной Падуи» и «Звезды Возрождения». С 1992 года ренессансный центр города относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. 

   Выходим на Водный рынок – небольшую симпатичную площадь с распылителем воды (прекрасное место для жарких дней!) и фонтаном-сюрпризом.

   В южной части площади расположен старый костёл Святой Анны, основанный ординаткой Анной Гнинских Замойской для сестёр кларисок (сегодня – концертный зал музыкальной школы), а также прилегающий к нему монастырь, построенный по инициативе Яна Якуба Замойского IX ордината (сейчас – музыкальная школа).

   Подходим к Кафедральному собору Воскресения Христова и апостола Фомы – бывшему коллегиальному костёлу, основанному Яном Замойским и спроектированному Бернандо Морандо в стиле венецианского маньеризма с отечественными чертами. Фундамент заложили в 1587 году. Папский посланник Ванноци, который посетил Замосць в 1596 году, написал: «Муруют этот костёл величественный и прекрасный, хорошо украшенный внутри и внешне». Собор, построенный в стиле ренессанс, считается одним из самых красивых зданий в Польше. Церковь длиной почти 45 метров и шириной 30 метров, имеет три входа: с запада, севера и юга. Богатство собора – девять часовен. В одной из них находится надгробие из чёрного мрамора, где покоится прах Яна Замойского.

   Рядом с собором расположен памятник римскому папе Иоанну Павлу II.

   На северной стороне церкви расположена колокольня, построенная в 1775 году в стиле позднего барокко с изящным куполом. В колокольне находятся три колокола, один из которых считается самым крупным в стране. На южной стороне собора находится Дом деканов, построенный в XVI веке. В настоящее время здесь расположен Музей религиозного департамента города.

   Также поражает богато украшенный интерьер собора, где можно увидеть картины итальянских и польских художников. Особо понравились алтари в соборе.

   Замосць построен на голом месте, с нуля. В плане города кое-кто находит антропоморфичные черты: он похож на силуэт лежащего человека. Дворец (резиденция) – голова этого «организма-города; улица Гродская, пролегающая от дворца до бастиона VII и пересекает Большой рынок – его «хребет», академия и коллегиата (сейчас кафедральный собор - это лёгкие; три рынка: Большой, Соляной и Водный – это почки и желудок, а мощные защитные стены (бастионы и куртины) соответствуют рукам, ногам и локтям. Направляемся к «голове» - Дворцу Замойских (теперь здесь расположен суд). От остального города дворец отделяет сквер с вековыми деревьями, у входа в который стоит водружённая в 2005 году конная статуя отца-основателя города Яна Замойского.

   Выходим на самую представительскую часть города – Большой рынок с Ратушей и красивыми армянскими каменицами. Об этой площади говорят, что это самая красивая площадь Европы XVII века. Она имеет размер 100х100 метров, т. е. имеет форму идеального квадрата. Концепцию Большого рынка взято с античного форума. Самой интересной и лучшей частью площади является северная, с Ратушей и армянскими каменицами.

   Первые упоминания о Ратуше с 1591 года. Сначала её соорудили на двух парцеллах (земельный участок в городе) и только башня Ратуши «выходила» на Большой рынок. После очередной перестройки башню укрепили подпорами и увеличили до теперешней высоты (52 м). Достроили также монументальные барочные лестницы. С башни Ратуши с конца апреля до середины октября трубит трубач, но только на три стороны света. Есть несколько версий, поясняющий этот факт. Самая популярная гласит, что пан Замойский запретил трубачу играть в западном направлении по причине конфликта с городом Краков.

   Вокруг Большого рынка расположены много различных кафе и ресторанов, а также очень красивых и красочных домов. Красная каменица, стоящая посередине, - так называемая Бартошевичевская каменица (по фамилии её владельца Гавриила Бартошевича) или каменица «Под Ангелом» - от скульптуры архангела Гавриила, расположенной между окнами второго этажа. 

   В одном из домов, прилегающих к площади, в 1871 году родилась Роза Люксембург – деятель международного рабочего движения, теоретик социализма. Она родом из оседлой в Замосцье еврейской семьи, но в трёхлетнем возрасте Роза с семьёй перебралась в Варшаву.

   Выходим на Соляной рынок, расположенный в той части города, где в раньше в основном проживали евреи. Название происходит от торговли солью, какая здесь и сохранялась – её привозили из Дрогобыча. С 1618 года в Замосцье существовало братство соляров. Это была торговая площадь, где находились мясные лавочки. Затем здесь построили существующий и поныне флигель Ратуши, который служил тюрьмой. Именно здесь над входом в это строение вырезано изображение весов, рук и глаз как символ юстиции.

   Здесь можно осмотреть фотографии и графику Ратуши, а также часть экспозиции, рассказывающие о ней, как о тюрьме.

   Напротив выхода из флигеля можно увидеть якорь и дом бывшей молочарни. Якорь в совсем неморском городе установили летом 2013 года. Этот якорь с корабля "Ziemia Zamojska" - дар городу от польского флота. Сам корабль продан россиянам в 2012 году.

   Всю западную часть Соляного рынка занимает корпус Замойской академии. Основанная в 1594 году Яном Замойским, она была третьим высшим учебным заведением в Речи Посполитой после Кракова (1364 год) и Вильно (1579 год). Во время Второй мировой войны здесь была администрация немецкой жандармерии. Сейчас в здании бывшей академии действует 1-й общеобразовательный лицей им. Яна Замойского.

   Направо от лицея видно костёл Святой Катерины. Базилику построил в 1686 году архитектор Ян-Михал Линк. Некоторое время при костёле действовал монастырь францисканцев-реформатов. В межвоенное время церковь вернули католикам, немного подправив здание в духе классицизма, но в целом она свой облик сохранила.

   За века истории Замосць проявил себя не только как богатый ремесленно-купеческий центр, но и как грозная цитадель. Морандо спроектировал оборонительные стены очень современным способом (в новоитальянском стиле). Строительство фортификаций начали с копанием рвов, а землю с них использовали для насыпания валов. Затем земляные валы обмуровали. Таким образом возникли участки обыкновенной стены, так называемой куртины, и построенные на их соединениях бастионы. Замосцье окружали семь бастионов.

   Город безуспешно осаждали казаки и татары, а в 1656 году Замосць наряду с Гданьском и Ченстоховом вошёл в число трёх польских крепостей, выдержавших атаку шведов. В 1705 году, во время Северной войны украинский гетман Иван Степанович Мазепа получил приказ от полковника Головина взять польскую цитадель Замосць. По словам Мазепы штурмовать крепость было очень трудно, так как она очень мощная и на вооружении бойцов находилось двести с лишним штук пушек. Не решившись атаковать Замосць огнём и мечом, Иван Степанович в течение 5 недель вёл переговоры с комендантом крепости. Лишь после этого замойский ординат сдался и впустил гарнизон Мазепы в город. В дальнейшем Замосць находился под властью Австрии и под протекторатом наполеоновской Франции. В 1813 году Замойская цитадель после месячной осады покорилась русским войскам и вошла в состав Российской империи. В ходе польского мятежа 1830- 1831 г. г., направленного против царской России, крепость Замосць сдалась русским последней.

   Крепость утратила своё значение к середине XIX века, перестав соответствовать тогдашним методам ведения войны. На месте мощных стен возникли городские сады. В связи с этим мы заканчиваем своё знакомство с городом посещением городского парка, разбитого в межвоенный период, который раскинулся на территории бывшей крепости. Автор проекта Роберт Кронинберг использовал старые земляные укрепления для оформления парка. Сохранились, однако, некоторые элементы старой крепости, сосредоточенные в древней части города: Коец, Новая и Старая Львовская брамы, полевые укрепления, сооружённые много веков тому назад на плоской равнине, и высокие валы.

   Прощаясь с этим «идеальным» городом, хочу рассказать легенду о шведском столе. Именно в Замосцье Карл Густав появился вместе со своим войском под городскими стенами, придумав поистине дьявольский трюк. Но Ян Замойский был гораздо хитрее и умнее, «чем какой-то там швед». Когда Густав предложил Замойскому «в знак примирения оттрапезничать на дружеском обеде», тот согласился. Если бы он пригласил шведского короля на обед, то вынужден был открыть одну из брам и тогда точно бы попал в западню. Но не пригласив короля, нарушил бы правило гостеприимства. «Я те устрою еб…обед!» - подумал Замойский, улыбаясь на все свои тридцать два в пышные усы. И не только не пригласил в свой замок, а даже приказал вынести стол с яствами за городские стены, «случайно» позабыв о столовых приборах и стульях. Пороптали шведы недовольно да и ушли восвояси, не солоно хлебавши. Им, видите ли, «европейское» воспитание не позволяло трапезничать стоя. План Густава провалился. Он же по скудоумию своему полагал, что Замойский примет его с распростёртыми объятиями, а солдаты, тем временем, захватят город… А мы сегодня так восхищаемся шведскими столами, считая их признаком роскоши и хорошего вкуса!

   Замосць охраняет прошлое и воссоздает утраченное. Старые крепостные стены, былая роскошь городского парка, окружающие его каналы и домики, по внешнему периметру старого центра – всё, шаг за шагом, приводится в порядок и реставрируется. И город порадовал, и желание его сохранить и возродить утраченное - заслуживает уважения. 

Люблин – ворота Европы на Восток

   Мы продолжаем знакомство с Люблинским воеводством – краем, который на протяжении многих веков остаётся на перекрёстке культур Запада и Востока, традиций католицизма, православия, иудаизма и более экзотических – греческих, татарских, армянских. Люблинское воеводство, насчитывающее 530 лет, - третий по величине регион страны (занимает площадь 25,155 кв. км, которую населяет 2,2 млн. человек). Во время Второй мировой войны, после освобождения от оккупантов частями Советской Армии 24 июля 1944 года, в Люблине временно располагалась столица Польской республики (до освобождения Варшавы 17 января 1945 года). Нас ожидает экскурсия по столице воеводства – городу с таким милым названием – Люблин, насчитывающим 370 тысяч жителей. Первое поселение на территории современного Люблина возникло в VI веке на холме Чвартек. В X веке было сооружено деревянное оборонное сооружение, позже каменное. Первые письменные упоминания о городе датированы 1198 годом. В XIII веке на левом берегу Быстрицы появилась каменная башня, а король Казимир Великий в XV веке построил готический замок, с осмотра которого мы и начинаем своё знакомство с городом.

   Примерно в 1520 году король Сигизмунд II Старый начал реконструкцию замка в величественном стиле ренессанс. Для строительных работ из Кракова были привезены итальянские мастера, которые создали настоящий шедевр. В 1569 году в Люблине проходили заседания объединенного польско-литовского сейма, на котором была заключена Люблинская уния, а ратификация акта объединения состоялась в зале Люблинского замка. Уния завершила процесс объединения Польского королевства и Великого княжества Литовского в одно мощное государство - Речь Посполитую, установила в нём единое государственное устройство, общую денежную систему, общий сейм. В последующие годы резиденция неоднократно перестраивалась, в 1655-1657 годах замок занимала шведская армия, после чего здание пришло в упадок. В 1671 году произошло расширение замка, была построена угловая башня и подвалы, где была создана часовня. Во время войн, проводимых Польшей в XVII-XVIII веках, замок был разрушен, а на его месте в 1824-1826 годах была построена тюрьма. В 1904 году на территории замка был построен храм. Во времена немецкой оккупации это было местом ликвидации тысяч поляков. 

   В наши дни в стенах замка расположен Люблинской музей, который состоит из: готической башни-донжона (XIII век), готической часовни Святой Троицы (XIII век), развалин так называемой еврейской башни, оставшейся от стоявшего на этом месте в XIV-XVIII веках королевского замка, а также неоготического здания, где располагались тюрьмы: царская, гитлеровская, НКВД и польской госбезопасности. Часовня Святой Троицы является частью оборонной стены и имеет два этажа. На средства короля Владислава II Ягайла интерьер часовни украшен византийско-русскими фресками. Рядом расположена башня-донжон (главная башня) – самое старое сооружение на Замковом холме, построенное как оборонительно-жилое здание. Это ценный памятник романского искусства и самый старый полностью сохранившийся памятник каменного зодчества в Люблине.

   Люблинский музей имеет самые богатые в Восточной Польше художественные галереи польского и западноевропейского искусства.

   С Замкового холма открывается чудесный вид на Замковую площадь. Когда-то здесь был еврейский квартал. Иудеи пришли сюда уже в начале XVI века и население этого квартала доходило до десятков тысяч жителей. Центральная площадь – Шерока – была политическим и административным центром люблинских евреев. 

   Во время фашистской оккупации площадь и окрестности превратились в гетто. Современный вид площадь получила в середине ХХ века. Дома на площади строились по одному двуединому проекту, они ритмично чередуются и прикидываются ренессансными. До Второй мировой войны здесь существовала большая еврейская община, было много школ, где изучали Талмуд и готовили раввинов. Город даже называли еврейским Оксфордом. До 1939 года здесь работал единственный в Польше еврейский вуз, но после войны возобновить их стало некому. История люблинских евреев трагически завершилась в годы гитлеровской оккупации, большинство из которых были уничтожены в созданном в 1939 году в предместье Люблина концлагере массового уничтожения - Майданек.

   Перейдя через длинный живописный кирпичный мост, соединяющий замок с Гродцкой брамой (Городские ворота),

проходим через Браму и продолжаем экскурсию по Старому городу. 

   Городские ворота города Люблин являются частью первой кирпичной стены, построенной вокруг города в 1342 году по указу Казимира III Великого. Они известны также как Еврейские ворота, поскольку представляли собой границу между старым городом и еврейским кварталом, возникшим вокруг Люблинского замка. Первоначально эти ворота высотой 12 метров использовались для защиты города, а с внутренней стороны было предусмотрено место для городской стражи. После того, как к власти пришел король Станислав Август Понятовский, необходимость защиты от врагов уже отпала, поэтому ворота стали отделять место поселений еврейских общин от остального города. Поскольку отношения у еврейских жителей Польши с правительством с самого начала как-то не сложились, они были вынуждены жить отдельно от своих сограждан, формируя общины. Поэтому коренные жители города чаще используют альтернативный вариант названия этих городских ворот. Над воротами со стороны города красуется монограмма короля и год реконструкции.

   Руины костёла Святого Архангела Михаила, построенного князем Лешко Чёрным во второй половине XIII века, являются пунктом туристических городских маршрутов и излюбленным местом отдыха местных жителей. От некогда крупной постройки, о размерах которой свидетельствуют руины, остался только каменный фундамент и в некоторых местах плитка и ступени. Существует легенда, которая гласит, что основатель костёла, пришедший сразиться на это место с литовцами, уснул, увидел сон, предвещавший победу, и решил построить здесь костёл. В середине XIX века русский губернатор, правивший в то время в Люблине, приказал разрушить костёл, стены которого треснули и грозили обрушением. С тех пор город свято чтит это место, на нём ничего не было построено. В центре руин находится модель церкви, выполненная из металла, а место называется площадью Приходской церкви.

   С обзорной площадки площади открывается чудесный вид Люблинского замка.

   Рядом стоят жилые дома, на месте окон которых вывешены большие фотографии бывших владельцев.

   На улице Архидьяконской, 1 замечаем дом, примечательный тем, что на месте окон вывешены картины - 

фрагменты большой картины.

   Подходим к костёлу Святого Станислава и монастырю доминиканцев - одному из старейших и ценнейших костёлов и монастырей Люблина. Доминиканцы прибыли в Люблин уже в XIII веке, а костёл Святого Станислава и монастырь заложил в первой половине следующего столетия Казимир III Великий. Во время огромного пожара города в 1575 году весь ансамбль был разрушен и был отстроен в ренессансном стиле. В последующие годы к костёлу были пристроены 11 часовен, из которых особую ценность представляют ренессансные часовни семьи Фирлеев и Оссолинских, а также барочная Тышкевичей. Храм, получивший в 1967 году название «малой базилики», имеет большое значение для истории Польши, т. к. именно здесь в 1569 году была скреплена присягой Люблинская уния.

   Во время нашего посещения там происходило занятие детской воскресной школы.

   В центре Рыночной площади обычно располагается ратуша. Люблинская рыночная площадь не стала исключением. В центре площади возвышается монументальное барочное здание старинной Ратуши, возведенной в 1408-1419 г. г. В 1578 году стало постоянным местом пребывания Коронного суда. Здание неоднократно перестраивалось в стиле каждой эпохи. Современный вид здания и его интерьер существуют с 1781-1787 г. г., когда её капитальный ремонт поручили Доминику Мерлини. Сейчас в нём находится музей, проходят бракосочетания и концерты.

   Вокруг Рыночной площади расположились тесно прижавшиеся друг к другу колоритные дома, в прошлом - особняки состоятельных купеческих семей, таких как Дом Хоцишевских. В 1524 году его хозяином был советник Адам Дойдзвон, а затем Барбара Скромовска. В этом доме открыты фрагменты позднеготических оконных обрамлений. После 1630 года дом стал владением Хоцишевских, откуда и его название.

   Второй - Дом Клоновича (на снимке слева). Имя домовладельца – Себастьян Клонович - поэт, советник и воевода Люблина. Его домовладение перестроили в XVIII веке - соединили с соседним зданием и придали фасадам черты неоклассицизма. А росписи на доме были добавлены перед самой войной в 1939 году и представляют известных писателей, которые жили в Люблине, включая и самого Клоновича.

   Дом Конопника с небесно-голубым цветом и белокаменной отделкой, которая делает его столь нарядным. Ренессансный аттик, больше напоминающий изящную диадему, венчает дом Конопника с 1610 года. C этого места видна также Тринитарская башня.

   От Городских ворот, пересекая Старый город, улица Гродцкая ведёт к Краковским воротам. Они также как и Городские ворота были частью оборонительных укреплений, но в отличие от них являлись парадным въездом в город. Краковские ворота – мощное трёхъярусное сооружение. Самая старая нижняя готическая часть была построена в XIV веке, в XV была добавлена двухэтажная ренессансная надстройка, а в XVI - восьмигранный барочный купол. Таким образом, ворота обзавелись башней, где сейчас расположен Музей истории Люблина. Рядом находится туристический центр, где можно бесплатно приобрести не только карту города, но и печатную интересную печатную информацию о Люблинском воеводстве и его столице.

   Проходим через арку на площадь Локетка и фотографируем красивые Краковские ворота с её стороны.

   На площади напротив Краковских ворот расположена Новая Ратуша - здание в стиле классицизма, построенное в 1827-1828 г. г. на месте бывшего монастыря ордена босых кармелитов. Ратуша сильно пострадала во время военной бомбардировки в 1939 году, а в 1944 году была разрушена. Восстановительные работы начались после окончания Второй мировой войны в 1947 году и продолжались до 1952 года. Архитектор Игнатий Кедзирский сохранил внешний облик классической Ратуши. После окончания ремонтных работ в здании разместилось отделение полиции, городской архив, городская администрация. Второй этаж Ратуши занял мэр Люблина, муниципальные офисы и конференц-зал. В полдень с балкона Ратуши можно услышать призывные звуки трубы.

   Здесь начинается Краковское предместье - улица, соединяющая старый город с современным центром, где мы немного погодя продолжим прогулку интересным городом. Вначале сворачиваем на улицу Королевскую и направляемся к Кафедральной площади, где расположен кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Богослова - самая большая церковь в Люблине.

   Архикатедра была построена в стиле барокко изначально Бернардом Мациевским – католическим епископом и примасом Польши для ордена иезуитов в 1583-1605 г. г., но неоднократно перестраивалась. После пожара 1751 года собор приобрёл барочный вид. На сегодняшний день собор является действующим архикафедральным собором. В 1755-1757 г. г. Юзефом Мауером были выполнены росписи собора. В это же время была сооружена известная «акустическая ризница». Рядом с алтарём были созданы статуи святых, в том числе Святого Игнатия Лойолы. Над интерьером церкви трудились многие известные мастера своего времени, все фрески выполнены скульптором Джоном Мейером.

   Рядом находится Тринитарская башня, с высоты 40 метров которой можно увидеть панораму города. Название строения походит от ордена тринитаров, которые пребывали в послеиезуитских монастырских строениях. В башне находится Архиепископский музей религиозного искусства со старыми собраниями предметов религиозного использования: икон, образов, статуй, колоколов, в т. ч. с наибольшим люблинским колоколом Мария, в который звонят только в исключительные празднования.

   Возвращаемся в Краковское предместье. Рядом с Новой Ратушей находится костёл Святого Духа, который возвели в 1421 году для нужд больницы, разобранной в XIX веке. Костёл претерпел много перестроек, а современный вид и позднебарочное убранство приобрёл в XVII веке.

   На Краковском предместье есть питьевой фонтан с секретом: вода льётся при нажатии на кнопку. Примечателен он тем, что этот бронзовый козлик является символом Люблина. Он изображен на гербе и флаге города – белый козлик, желающий полакомиться виноградом.

   В Люблине много религиозных сооружений и перед нами очередное - костёл Святых Петра и Павла с монастырём ордена капуцинов. Строительство барочного комплекса на средства князей Сангушков закончилось в 1733 году.

   Тем временем подходим к Литовской площади - крупнейшей площади в центре города, которая объединяет представительские (официальные торжества), культурные и социальные функции (место проведения культурных событий, празднеств и частных встреч). Когда-то площадь была расположена за стенами города. 

   Большое пространство, включающее открытую территорию, несколько памятников, сквер, фонтан, игровую площадку и общественный туалет. На площади находится также один из неофициальных символов Люблина – старое дерево, в обиходе называемое «Баобаб».

   Название Литовской площади связано с историческим фактом – лагерем литовцев, который был разбит на этом месте в XVI веке во время переговоров, касающихся заключения Люблинской унии. Это важное событие увековечено в чугунном памятнике Люблинской унии, созданном по инициативе учёного Станислава Сташица в 1826 году. Автором аллегорических золочёных барельефов, символизирующих два государства, является ученик выдающегося датского скульптора Бертольда Торвальдсена – Павел Малинский.

   В послевоенный период, когда площадь носила имя Иосифа Сталина, в её центре был водружен памятник, который назывался “Благодарность Советской Армии” в форме вылитой из бронзы фигуры советского солдата со знаменем. Для жителей города он был символом политической несвободы и зависимости. Памятник был снесён в 1990 году. С 2001 года на его месте находится конная статуя маршала Пилсудского, который многократно посещал Люблин и как командир Первой Бригады Польского Легиона, и как глава государства. На постаменте памятника высечены слова Пилсудского: с одной стороны - "Каждый гражданин должен честно работать для страны не ожидая привилегий и наград", с другой – "Кто не уважает и не ценит своего прошлого, не достоин уважения в настоящее время или права на будущее".

   С противоположной стороны площади расположен памятник Конституции 3 мая.

   В день нашего пребывания на площади происходило интересное мероприятие с участием костюмированных солдат наполеоновской армии, старой боевой техники и ретроавтомобилей,

а также музыкально-патриотичных выступлений.

   Люблин – большой промышленный город, он очень оживлён и даже суетлив. Но архитектура столицы воеводства достойна внимания. Неоклассицизм делового центра по-классически строг и по-новому красив. Его современные черты хорошо видны на противоположной стороне Литовской площади, где расположены здания почтамта, 

Гранд-отеля (бывший Дом Кассы люблинских промышленников), 

напротив которого – здание банка.

   За Литовской площадью, на улице Радзивилловской, разместились два дворца – Чарторийских и Любомирских. Возведенный в ХVI веке строгий и лаконичный дворец Любомирских стал одним из ярких образцов архитектуры в стиле классицизма. Первыми владельцами дворца стали представители семьи Фирледжув, однако после бракосочетания Карла Любомирского с княжной Острожской он перешёл во владения Любомирских. Семейство Любомирских приложило немало усилий, чтобы превратить своё жилище в одно из красивейших архитектурных сооружений в Люблине. Дальнейшая судьба дворца была неоднозначной. Несколько раз он менял своих владельцев, а в 1822 году был отдан Люблинскому воеводству. Во дворце, который сохранил имя Любомирских, произошло немало исторических событий. Так, именно в его стенах под руководством И. Дашинского было создано правительство Польской Народной Республики. В наши дни дворец Любомирских находится во владении университета Марии Кюри-Склодовской. Сегодня в его стенах располагается кафедра политологии. Как и в былые времена, в наши дни он представляет собой двухэтажное здание, которое органично вписывается в общую панораму города.

   Вообще Люблин знаменит учебными заведениями - университетским городом стал после Первой мировой войны, когда Польша обрела независимость. Старейшим частным университетом Польши является Люблинский католический университет, основанный в 1918 году Ежи Радишевским. Университет не был закрыт в социалистический период истории Польши и оставался единственным высшим католическим учебным заведением во всех странах соцлагеря. В 1956 году сюда был принят на кафедру этики и в следующем году получил здесь звание доцента будущий римский папа Иоанн Павел II – поляк Кароль Юзеф Войтыла. Сейчас в университете обучаются около 8000 студентов. Также в 1944 году был создан Университет Марии Кюри-Склодовской – одна из самых больших высших школ Польши. Учебное заведение проводит научно-исследовательскую деятельность на 10 факультетах, где на 39 направлениях и свыше 120 специальностях учится каждый год около 31000 студентов. В Люблине также действуют Медицинский и Природоведческий университеты, а также Люблинская политехника, которые постоянно расширяют свои учебные и исследовательские предложения.

   Мы покидаем Люблин, а через некоторое время и Люблинское воеводство. Польский Восток – это нечто невероятное! Необычайно волнующий, изящный, уютно-идиллический, переполненный интересной историей, дружелюбными людьми, спокойствием и магией.