Перед этим туром я заранее не читала про места, которые мы будем смотреть и поэтому все озеры были для меня неожиданным и свежим впечатлением. Красотища. Удивительно видеть в центре Европы нетроную природу. Из-за обилия иностранцев сами итальянцы как-то были малозаметны. Вспоминается только ленивый портье в Лидо, жгучая брюнетка - официантка и семья, которая держала киоск табаччи в который бегал их сын. Капитан катера толстенький коротышка в Сирмионе, котроллер в автобусе. который вывел двух англоголоворящих девушек- безбилетниц из автобуса, молодые продавцы или хозяева магазина сумок. Сумки увы были дешевые,  но неинтересные хотя они и сказали, что сделаны во Флоренции. 

Вот когда мы в прошлый раз ездили в стандартный тур в Италию, в Риме я видела "скопления" итальянцев - в метро, в магазине, на остановке. Удивились, что мужчины сидят за кассой и даже работают на раздаче в столовой (около Ватикана), А гид, сказала огромный конкурс на поступление в полицию, так как это гослужба с гарантиями. В этом раз гид сказала, что итальянцы работать не любят и не стесняются в этом признаваться. Из опыта работы я знаю, что Италия специализировалась на поставках нам оборудования для пищевой и легкой промышленности. Перечиляю ниже книги, из которых получила представление чем живут и дышат итальянцы. Неполное конечно, но если читать только путеводители, вообще непонятно как живет народ. Итальянских авторов намного меньше переведено, чем англоязычных, но кое-что попалось. Под солнцем Лигруии американской авторши, как они прожили год в Италии, чтобы спасти свой брак. Очень интересно столкновение итальянского и американского образа жизни. Беппе .Севернини - самый известный журналист Италии в своей книге рассуждает об итальянском характере, сложный текст. В противоположность ему книга нашего корреспондента Вадима Глускера"Настоящий Итальянец" о том же italianо vero - написана очень примитивно как для школьников. В книге Лесли Форбс Пробуждение Рафаэля действие происиходит в Урбино, город предстоит как живой. Замечательная книга для дам Стефано Верреккья Марьяж - никакой политики - частная история о неудачной женитьбе. Никколо Амманити -Я заберу тебя с собой - вот здесь трагедия мальчика в маленьком городке.  И серия "Одиночество простых чисел" молодые авторы пишут о молодежи - одна из серии Лоренцо Ликальти "Я-нет" и «Одиночество простых чисел» Паоло Джордано которая дала название всей серии. Он же написал  трагическую книгу Человеческое тело о том как итальянцы служили в Афганистане.  Фильмов просмотрено намного больше, две комедии нам показали в туре, о том, как северяне и южане относятся друг к другу -  "Добро пожаловать на юг" и "Добро пожаловать на север". Читала, что кинематограф в Италии не получает господдержки, поэтому зачах, в отличие от французского, который не сдает позиции американцам.

Первый транзитный отель в Италии в регионе, который еще очень похож на Австрию. Кто летит самолетом, тот не увидит моста Европы, туннелей под Альпами и удивительного пеерезда из Австрии в Италию по дороге, проложенной среди заснеженных гор.

Озеро Гарда это самое большое озеро в Италии и мечта. Мечта о другой жизни, где в кристально синей воде отражаются альпийские вершины, а воздух напоен запахом цитрусовых. Где всегда тепло и солнечно. К воде сбегают маленькие городки с острыми шпилями церквей. На ветру серебрятся ветви олив. Знатный эстет и древнеримский поэт Катулл имел виллу на этих берегах, и его можно понять – потрясающие виды озера в дрожащей утренней дымке, узловатые ветви масличных деревьев, выгнутые шеи лебедей… Впрочем, на берегу озера Гарда каждый невольно становится эстетом и поэтом, рифмуя «мечта» и «красота».

Рива дель Гарда – живописный курортный городок с населением чуть больше 15 тысяч человек, расположившийся на северо-западном берегу озера Гарда в провинции Трентино.  в средневековой крепости Рокка, стоящей на озере и окруженной каналом с подвесным мостом, сегодня располагается Городской Музей, в котором проводятся разнообразные культурные мероприятия, особенно многочисленные летом. Церковь Инвиолата, построенная в стиле барокко, стоит в самом центре города. Если от нее отправиться в сторону площади 3 Ноября, то по дороге можно полюбоваться историческими зданиями, возведенными в ломбардо-венецианском стиле – Палаццо Преторио (1375 год), фасад которого украшен фресками, или Городской Ратушей с гербом города. Рядом расположена еще одна площадь – Пьяцца Сан Рокко, окруженная руинами старинных городских стен. Там же стоит церковь Сан Рокко, частично разрушенная в годы Первой Мировой войны. На восточной оконечности площади возвышается 34-метровая башня Торре Аппонале, построенная в 1200 году, - в разные годы она служила тюрьмой и наблюдательной вышкой. Заслуживают внимания также площади Пьяцца Катена, Пьяцца Баттисти и Пьяцца Гарибальди. От последней начинается улица Виа Маффеи, вдоль которой стоят роскошные дворцы, – Палаццо Лутти, Палаццо Армани, Палаццо Мартини и Палаццо Клари. С главной лестницы маленькой церкви Санта Барбара, построенной в 1935 году на склоне Монте Брионе, открывается головокружительный вид. В этом городе удачно расположен информационный центр -рядом с парковкой. В других городах подобный центр на глаза не попадался. Вообще с парковкой в Европе очень сложно. Хотя страна живет туризмом, нам постоянно говорили, что здесь автобусу стоять нельзя и запрыгнуть надо сразу как он подойдет. 

Мальчезине – маленький городок на берегу озера Гарда, расположенный в 120 км к северо-западу от Венеции и примерно в 40 км от Вероны.

Первыми обитателями на территории современного Мальчезине были этруски. Затем, примерно, в 15 году до н.э. на их место пришли римляне. Вероятно, величественная крепость Рокка была построена лангобардами в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Ее несколько раз разрушали и отстраивали заново. Именно в этой крепости останавливался король Пипин, прибывший в Мальчезине для встречи с двумя отшельниками, святыми Бениньо и Каро. Между 1277 и 1378 годами власть в городе находилась в руках могущественного семейства Делла Скала, которые отреставрировав замок и возведя вокруг него фортификации, дали ему новое имя – Кастелло Скалиджеро. В 1786 году великий немецкий поэт Гете был принят за шпиона, когда делал наброски замка. Позднее он напишет об этом в своем «Итальянском путешествии».

С 1405 по 1797 годы Мальчезине входил в состав Венецианской Республики – тогда город был известен под именем Гардезана дель Аква, а его муниципалитет располагался в Палаццо дей Капитани. С конца 18-го до конца 19-го веков вся эта территория находилась под контролем Австро-Венгерской империи, а Кастелло Скалиджеро был ее главным опорным пунктом.

На протяжении всей своей истории живописный Мальчезине привлекал знаменитых художников и поэтов, вроде Гете, Кафки и Климта, которые прославили городок и обессмертили его имя. Сегодня же этот курорт привлекает к себе толпы туристов, желающих насладиться здешними видами и познакомиться с достопримечательностями. С Кастелло Скалиджеро, доминирующего над городом, открываются прекрасные панорамы озера Гарда и средневекового центра Мальчезине, в котором расположен Музей Париани с ценными историческими документами. Палаццо дей Капитани с его чудесными фресками и расписными потолками в 1902 году было объявлено национальным памятником. Также стоит обратить внимание на церковь Сан Стефано 8-го века и церковь Санта Мария ди Навене 11-го века.

За Мальчезине виднеется гора Монте Бальдо (2218 метров), на которой работает единственная в мире канатная дорога с вращающимися кабинками, - она поднимает пассажиров на высоту в 1750 метров. Оттуда можно подняться пешком еще на несколько сотен метров.

В окрестностях Монте Больдо расположены Музей естественной истории с богатой коллекцией экспонатов местной флоры и фауны и обитель святых Бениньо и Каро.нА  фуникулере я не поднималась, а те кто пошел, долго стояли в очереди на спуск. Зато я успела посидеть в кафе и пройти до конца городка.

Разумеется, главная достопримечательность курорта — это внушительный замок Скалигеров 13 века на берегу, некогда служивший военным портом веронской флотилии. Сегодня внутри крепости находится мини-музей, который предлагает прогуляться по стенам и подняться на смотровую башню, с которой открывается изумительный вид на город и озеро.

Сердце Сирмионе — улица Corso Vittorio Emanuele и площадь Кардуччи, которые являются пешеходными. Здесь находится масса сувенирных лавок, магазинчиков, ремесленных мастерских и кафе. 

Примечательна и церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино, построенная лангобардами и затем перестроенная в 14 в. Она украшена уникальными фресками 12-16 веков и славится своей древней романской колокольней 11 в. Неподалеку расположилась церковь Санта-Мария-Маджоре (ок. 1400 г.) с комплексом фресок 15 в. Попасть туда можно, следуя по улице Via Antiche Mura. Так называемый «грот Катулла» — единственный сохранившийся в Северной Италии частный особняк древнеримской эпохи (167 на 105 м) был построен между 1 в. до н. э. и 1 в. н. э.https://www.votpusk.ru/

В Сирмионе мы прокатились на катере. Капитан показал нам место откуда берут сероводородную воду для клиники, Мы объехали вокруг мыса и лихо под низким мостиком вернулись на пристань. С воды увидели знаменитую виллу Марии Каллас. А в автобусе нам показали фильм-фантазию про то, как ее уже потерявшую голос пригласили сыграть Кармен - "Каллас навсегда". В главных ролях Фанни Ардан и Джереми Айронс. Ардан играет очень темпераментно.

А это молодежь, которая на других катерах катались рядом с нами. Возможно и неитальянцы.

Последний кадр озера.